Gramorádio Tesla Orchestr 1003A - renovace
Moderátor: Moderátoři
Gramorádio Tesla Orchestr 1003A - renovace
Příští týden budu mít tuhle mašinku, údajně funkční, vzhledově dobrý stav. S gramofonem si poradím, ale s lampovými rádii jsem ještě čest neměl - na co se mám zaměřit, když chci gramorádio normálně používat? Díky za rady!
- Přílohy
-
- P1010583.jpg
- (153.69 KiB) Staženo 85 x
-
- P1010582.jpg
- (77.87 KiB) Staženo 51 x
I když je rádio deklarováno jako funkční, doporučuji celkovou vizuální kontrolu, vyčištění od prachu, proměření vazebních a blokovacích kondensátorů na svod, výměna poškozených součástí - např. puklé kondensátory(hnědé z Tesly), promazání ložisek otočného kondensátorů popř. dalších mechanických dílů, nebylo -li dlouho používáno, tak i naformátování elytů a proměření napětí podle výrobce. Někdy je nutná i kontrola sladění. V žádném případě bez kontroly nepouštět!
Do VKV dílu bych něšťoural, kdysi jsem se snažil "přeladit" VKV na Hymnusu a povedlo se mi akorát posunout pásmo trochu vedle, že jsem místo 3 stanic chytil 4, ale na celý rozsah 88 - 108MHz to nepřeladíš, pásmo OIRT 65 - 73MHz má šířku 8 MHz a takhle bys potřeboval 20. Možná by se dalo sehnat zapojení dílu pro vývozní verze, které byly nastavené na CCIR, ale to už by bylo lepší sehnat a vyměnit celý díl, přeladění by se asi neobešlo bez úprav cívek. Nevím, možná kecám, ale kdysi právě při laborování s Hymnusem jsem se o tom bavil s učitelem na průmce a ten mi něco v tomhle smyslu říkal.Yarda1 píše:Pokud je funkční, tak jen připojit anténu, uzemnění a zapojit do sítě. Pokud to má VKV, asi by to chtělo přeladit na vlnový rozsah co se teď používá.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Teď se ještě dívám na oldradio, že Orchestr VKV nemá, takže nemáš co řešit
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Jestli máš Megmet, tak bych zkusil změřit i izolační stav síťového trafa, měl by být aspoň 0,5MΩ. Jestli to bylo ve vlhku, tak trafo může mít svod.
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
Jestli je na voliči odboček 240V tak bych ho tam nastavil, na 220V budeš přežhavovat lampy 230 volty. Každopádně zkontrolovat izolační stav trafa a síťovou šňůru, zformovat elyty, vyčistit přepínače. Ale toho je dost na specializovaných webech, radiohistoria.sk, www.radiojournal.cz, na Jeníčkových stránkách atd.
Asi před rokem jsem Orchestr restauroval .byl v dost žalostném stavu.
To co radí kolegové udělej na co zapoměli jsou ,kolíky elektronek a chrastení potenciometrů.
Kolíky Kontoxem .
Potenciometry kapalinou na potenciometry s kterou mám velmi dobré zkušenosti.
Při zapojování těchto starších přístrojů doporučuji zapojit do série
se síťovým napětím žárovku min. 120 W.
Nedej na ujišťování,že je vše v pořádku.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
To co radí kolegové udělej na co zapoměli jsou ,kolíky elektronek a chrastení potenciometrů.
Kolíky Kontoxem .
Potenciometry kapalinou na potenciometry s kterou mám velmi dobré zkušenosti.
Při zapojování těchto starších přístrojů doporučuji zapojit do série
se síťovým napětím žárovku min. 120 W.
Nedej na ujišťování,že je vše v pořádku.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Připojit na síť přes žárovku min.120W.Yarda1 píše:Pokud je funkční, tak jen připojit anténu, uzemnění a zapojit do sítě. Pokud to má VKV, asi by to chtělo přeladit na vlnový rozsah co se teď používá.
Nedat na ujištění,že je funkční.
Orchestr VKV nemá ! ! ! !
K používání VKV je lepší použít konvertor , přelaďování také nedoporučuji.Vyšlo v Amáru,nebo se dá sehnat orig. vyráběné.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
souba píše:Připojit na síť přes žárovku min.120W.Yarda1 píše:Pokud je funkční, tak jen připojit anténu, uzemnění a zapojit do sítě. Pokud to má VKV, asi by to chtělo přeladit na vlnový rozsah co se teď používá.
Nedat na ujištění,že je funkční.
Orchestr VKV nemá ! ! ! !
K používání VKV je lepší použít konvertor , přelaďování také nedoporučuji.Vyšlo v Amáru,nebo se dá sehnat orig. vyráběné.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Omlouvám se za svoji 🤐, ale jsem na tyhle ultrastarý věci laik - na co tu žárovku?
-
- Příspěvky: 3886
- Registrován: 06 kvě 2007, 02:00
- Bydliště: Zlín
- Kontaktovat uživatele:
Kdybys měl to trafo nebo něco za ním šlůslé, tak jím po připojení do sítě poteče zkratový proud a trafo shoří. Když tam bude ta žárovka, tak bude sloužit jako předřadný odpor a omezí procházející proud, tím spolehlivě ochrání trafo před poškozením. Můžeš vytahat elektronky a zapnout to přes 40 W žárovku - může nanejvýš slabě žhnout. Pak máš jistotu, že v rádiu není zkrat ve žhavení a že je trafo v pořádku aspoň co se týče mezizávitových zkratů. S tou žárovkou to rádio bude i hrát, i když slaběji.
V případě poruchy v anodovém obvodu (odformované ellyty, prošvihlý vazebák) to ale po následném zapnutí s elektronkami nejspíš nic nezachrání.
V případě poruchy v anodovém obvodu (odformované ellyty, prošvihlý vazebák) to ale po následném zapnutí s elektronkami nejspíš nic nezachrání.
Nevím jaké máš zkušenosti s elektronkami.Lukas-Peca píše:Kdybys měl to trafo nebo něco za ním šlůslé, tak jím po připojení do sítě poteče zkratový proud a trafo shoří. Když tam bude ta žárovka, tak bude sloužit jako předřadný odpor a omezí procházející proud, tím spolehlivě ochrání trafo před poškozením. Můžeš vytahat elektronky a zapnout to přes 40 W žárovku - může nanejvýš slabě žhnout. Pak máš jistotu, že v rádiu není zkrat ve žhavení a že je trafo v pořádku aspoň co se týče mezizávitových zkratů. S tou žárovkou to rádio bude i hrát, i když slaběji.
V případě poruchy v anodovém obvodu (odformované ellyty, prošvihlý vazebák) to ale po následném zapnutí s elektronkami nejspíš nic nezachrání.
Jenom pro ujasnění :
1. odformované elyty ?
2.prošvihlý vazebák - myslíš tím,že pustí napětí s anody na g1 ?
3.co myslíš : to ale po následném zapnutí s elektronkami nejspíš nic nezachrání ?
Po dlouhých letech nečinnosti jsou elektrolyty /hlavní filtrační i katodový v katodě koncové elky/ odformované a velmi často se stává, že po zapnutí takového přístroje rovnou do sítě elyty buď explodují, nebo se probijí téměř do zkratu.
V zásadě jsou 2 možnosti, jak je opětně naformovat. Jedna z nich je pomocí té 40W žárovky v sérii s rádiem, elyty se vlastní usměrňovačkou naformují na svoje pracovní napětí, nebo je jedním koncem odpojit a přes odpor okolo 1k/6W připojit k regulovatelnému zdroji napětí 0-400V, se kterým budeš postupně najíždět a sériovým miliampérmetrem můžeš sledovat průběh formování /proud bude zpočátku vysoký, ale pomaličku bude klesat/.
Totéž v případě elektrolytu v katodě koncové elky-ten mívá kapacitu 25-50uF na napětí okolo 15-25V, takže tam lze provést formování i běžným labo-zdrojem, opět to chce sériový odpor několik stovek ohmů.
Co se týče vazebních a blokovacích papírových svitkových kondenzátorů, tak ty v drtivé většině případů mají takový svod, že se musí rovnou vyměnit, zvláště, jedná-li se o asfalťáky TC101-105, hranaté hnědé hovňáky TC151-154, případně válcové hovňáky TC171-175. Ty dva poslední typy mají také velmi často popraskané pouzdro, svitek natáhne vzdušnou vlhkost a je po kondenzátoru. Pokud jsou tyto vyjmenované typy použity jako vazební, pak způsobí obrovské posuvy pracovních bodů někdy až do nečinnosti /v případě koncové elky pouští kladné ss napětí na mřížku a ničí tak elektronku vysokým anodovým proudem/, případně jsou -li použity jako blokovací, často mají odpory ve filtračním řetězci tendenci se pálit a opět dochází k ohromným posuvům napěťových poměrů.
Jak z toho ven?
No elyty naformovat, kolíky elektronek opatrně oškrábat nožíkem, nebo jemným smirkem, potenciometry přestanou chrastit samy po výměně svitků se svodem, svitky vyměnit za terylenovou řadu TC276-280, která vypadá historicky poměrně věrně a dá se koupit ve velké škále hodnot u Denkla. Pokud se netrvá na historicky věrné podobě, lze svitky beze všeho nahradit axiálními MKT kondenzátory, které vede např. EZK pod označením MKT207 /400V/, MKT208 /630V/ a MKT209 /1000V/.
U terylenové řady je výhoda typu TC276, který je na 1600V a je tedy vhodný na oddělovací funkce do anténního přívodu, jako paralelní odrušení k usměrňovačce apod.
Ve snažení po historickém vzhledu součástek lze jít až tak daleko, že z původního černého asfaltového kondenzátoru TC101-105 se vyškrábe asfaltová zálivka vývodů, vnitřní starý svitek se vytlačí ven a vyhodí, nahradí se moderním MKT kondíkem na 630V, ten se tam utěsní a konce se rozehřátým asfaltem /nad svíčkou na pivní zátce třeba/ znovu zalijí - celek pak vypadá jako přesně původní, jen má vlastnosti moderního kondenzátoru, tzn. že dělá to, co má a je v podstatě neprorazitelný.
Opatrně při čištění, zvláště zespod, kde jsou u přepínače rozsahů vstupní a oscilátorové cívky. Některé z nich jsou vinuté drátem 0,0 hovno a velmi snadno se utrhnou, načež máte postaráno o zábavu při hledání závady s lupou a ohmmetrem na několik hodin. Totéž se týká mf filtrů - raději s nimi a s ničím pod jejich kryty nehýbat, maximálně zkusit 🤐 opatrně uvolnit jejich šroubovací jádra, protože mf filtry bude třeba po takové době doladit - magnetický materiál, ze kterého jsou vyrobeny /často ferrocart/ velmi stárne.
Přepínač rozsahů je dobré prostříknout Kontoxem a jeho mechaniku ma třecích plochách máznout buď hustým převodovým olejem PP90 /PP7/, nebo jemnou minerální vazelínou, ladicí převody se opatrně mažou olejem na šicí stroje tak, abys nezamastil převodové lanko, jinak by ladění prokluzovalo.
V zásadě jsou 2 možnosti, jak je opětně naformovat. Jedna z nich je pomocí té 40W žárovky v sérii s rádiem, elyty se vlastní usměrňovačkou naformují na svoje pracovní napětí, nebo je jedním koncem odpojit a přes odpor okolo 1k/6W připojit k regulovatelnému zdroji napětí 0-400V, se kterým budeš postupně najíždět a sériovým miliampérmetrem můžeš sledovat průběh formování /proud bude zpočátku vysoký, ale pomaličku bude klesat/.
Totéž v případě elektrolytu v katodě koncové elky-ten mívá kapacitu 25-50uF na napětí okolo 15-25V, takže tam lze provést formování i běžným labo-zdrojem, opět to chce sériový odpor několik stovek ohmů.
Co se týče vazebních a blokovacích papírových svitkových kondenzátorů, tak ty v drtivé většině případů mají takový svod, že se musí rovnou vyměnit, zvláště, jedná-li se o asfalťáky TC101-105, hranaté hnědé hovňáky TC151-154, případně válcové hovňáky TC171-175. Ty dva poslední typy mají také velmi často popraskané pouzdro, svitek natáhne vzdušnou vlhkost a je po kondenzátoru. Pokud jsou tyto vyjmenované typy použity jako vazební, pak způsobí obrovské posuvy pracovních bodů někdy až do nečinnosti /v případě koncové elky pouští kladné ss napětí na mřížku a ničí tak elektronku vysokým anodovým proudem/, případně jsou -li použity jako blokovací, často mají odpory ve filtračním řetězci tendenci se pálit a opět dochází k ohromným posuvům napěťových poměrů.
Jak z toho ven?
No elyty naformovat, kolíky elektronek opatrně oškrábat nožíkem, nebo jemným smirkem, potenciometry přestanou chrastit samy po výměně svitků se svodem, svitky vyměnit za terylenovou řadu TC276-280, která vypadá historicky poměrně věrně a dá se koupit ve velké škále hodnot u Denkla. Pokud se netrvá na historicky věrné podobě, lze svitky beze všeho nahradit axiálními MKT kondenzátory, které vede např. EZK pod označením MKT207 /400V/, MKT208 /630V/ a MKT209 /1000V/.
U terylenové řady je výhoda typu TC276, který je na 1600V a je tedy vhodný na oddělovací funkce do anténního přívodu, jako paralelní odrušení k usměrňovačce apod.
Ve snažení po historickém vzhledu součástek lze jít až tak daleko, že z původního černého asfaltového kondenzátoru TC101-105 se vyškrábe asfaltová zálivka vývodů, vnitřní starý svitek se vytlačí ven a vyhodí, nahradí se moderním MKT kondíkem na 630V, ten se tam utěsní a konce se rozehřátým asfaltem /nad svíčkou na pivní zátce třeba/ znovu zalijí - celek pak vypadá jako přesně původní, jen má vlastnosti moderního kondenzátoru, tzn. že dělá to, co má a je v podstatě neprorazitelný.
Opatrně při čištění, zvláště zespod, kde jsou u přepínače rozsahů vstupní a oscilátorové cívky. Některé z nich jsou vinuté drátem 0,0 hovno a velmi snadno se utrhnou, načež máte postaráno o zábavu při hledání závady s lupou a ohmmetrem na několik hodin. Totéž se týká mf filtrů - raději s nimi a s ničím pod jejich kryty nehýbat, maximálně zkusit 🤐 opatrně uvolnit jejich šroubovací jádra, protože mf filtry bude třeba po takové době doladit - magnetický materiál, ze kterého jsou vyrobeny /často ferrocart/ velmi stárne.
Přepínač rozsahů je dobré prostříknout Kontoxem a jeho mechaniku ma třecích plochách máznout buď hustým převodovým olejem PP90 /PP7/, nebo jemnou minerální vazelínou, ladicí převody se opatrně mažou olejem na šicí stroje tak, abys nezamastil převodové lanko, jinak by ladění prokluzovalo.
Kondíky v těchto rádiích nemusejí být příliš přesné.Teda pokud se bavíme o vazebních,filtračních a blokovacích nař pro AVC,Přesné musíš dodržet jen u vsupů,oscilátoru a filtů MF,ale tam zase nejsou asfalťáky a a moc neodchází až na světlé vyjímky. Takže klid a dej tam nejblížší hodnoty,co seženeš.
To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Nemám zájem o korekci pravopisu.
Nemám zájem o korekci pravopisu.