Xeon_sk píše:Díky za info. Pokiaľ sa týka výstupného výkonu, môj prijímač s napájaním 2x33,5 V naprázdno (originálny stav) dáva do limitácie 16 V na záťaži 4,2 Ohmu. To platí pri budení iba jedného kanála.
pokud jsi to měřil oscikem jako "U-peak", tak tomu výkonu co jsi napsal věřím . . .
potom ovšem nelze říkat, že to má 61W, není to rms . . .
Nazdar OKáči,
měŕil jsem to dle ČSN 367420, jak je to uvedeno v servisním manuálu - tedy napetí jsem měřil s Tesla BM 310.
Je tam slušně dimenzovaný zdroj, zesilovač mám době seřízený.
OKáči, jasně, ty píšeš 2x55 W sinus, já jsem uvedl 60 W sinus při buzení jednoho (podtrhuji jednoho) kanálu.
Dolejsi, meral si to s reproduktorovou sústavou na výstupe. Taká záťaž má z hľadiska impedancie komplexný charakter-sú tam induktívne, kapacitné aj ohmické zložky. Aby boli výsledky porovnateľné s inými, je nutné na výstup pripojiť čistú ohmickú záťaž, teda rezistor o hodnote 4 Ohmy.
Drazí kolegové, u tohoto přístroje jsem zpozoroval závadu týkající se zpožděného připojení reproduktorů. Závada se projevuje pouze na pravém kanálu. Při zapnutí je slyšet právě v pravém reproduktoru hlasité lupnutí (u basového reproduktoru je vidět vyšší výchylka). Při vypnutí to samé. Dále je slyšet, že zpožděné připojení (odpojení) u tohoto kanálu nefunguje - při zapnutí hraje hudba z pravého ihned co zazní lupnutí, zatímco u levého až po 4s a bez lupnutí. Při vypnutí se levý kanál utne bez žádného rušení - v pravém lupne. Tušíte, kde by mohl být problém? Díky.
Kontakty u relé slepené nebyly, nicméně u jednoho kanálu byly tak opálené, že kontakty k sobě nedoléhaly spolehlivě. Přemostil jsem relé a reproduktory pouštěl tak, že jsem funkci relé simuloval opožděným stiskem tlačítka pro odpojení (připojení reproduktorů). Vše bez problému hrálo. Pak mi jeden kanál odpálil zkušební reproduktor. Deska je v pořádku, kontakty jsem kontroloval. Provedl jsem měření napětí obou kanálu - funkční i nefunkční. Nějaké trandy budou děravé. Poradíte mi jakou nejméně násilnou a bolestivou cestou se vydat? Děkuji. V příloze moje měření.
odpojit oba koncáky a znova změřit desku pod napětím
koncáky proměřit samostatně
celý zesik je stejnosměrně vázaný, zkontrolovat bez napětí diodtestem všechny trandy a diody . . .
pokud to bude všechno v pořádku, bude deska hrát i bez koncáků, ale jen velmi slabě. Pak můžeš znovu připojit dobré koncáky.
. . . a připrav se, nebude to nenásilné.
Díky za odpověď. Po výměně tranzistoru T3 KF517, který měl proražený kolektor-emitor se všechna napětí vrátila do normálu. Změřil jsem zase napětí. Při měření jsem měl vždy zapojen pouze jeden kanál. V příloze měření po výměně. Přichází na řadu měření se zapojeným signálem.
Edit: zesilovač opět funguje. Teď je na řadě výměna kontaktů na relátku. Snad už je to všechno. Rád bych se zeptal na kondenzátory typu tc181 - tzv. hovňáky. Proč jsou tak špatné a měly by se nahrazovat ?
Protože jejich termosetická = teplem tvrditelná krycí hmota popraská a papírovej svitek uvnitř pak navlhne, učuní se svody a jak se regeneruje = odpařuje pokovená vrstva na dielektriku, tak prudce klesá jejich kapacita.
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ty hajzlíci TC181 jsou z hmoty která navlhá a praská, později jak se zvětší uvnitř vlhkost, mají svod a to rozhazuje pracovní body v zesiku.
je dobré je všechny vyměnit dokud to jde.
Můžou být příčinou vyhoření trandů . . .
místo nich tam dej nějaké styroflexy se stejnými parametry
Přesně tohle jsem potřeboval slyšet. Díky pěkně. Samozřejmě, že už je mám vyměněné. Měl bych dotaz ještě k jednomu kondenzátoru - Tesla TF009, v modré fólii, jestli je v pořádku jakési opálení u mínusového vývodu.
Dolejsi14 píše:Tesla TF009, v modré fólii, jestli je v pořádku jakési opálení u mínusového vývodu.
jo to je v pořádku, je to z výroby . . .
ten vývod je tam zavařený a někdy je to takhle poprskaný . . .
jinak jsou to nejlepší kondíky co Tesla dělala . . .
