Vyvolavanie
Moderátor: Moderátoři
Vyvolavanie
Taka blba otazka. Načo je vlastne dobre vyvolavanie osvetlených DPS? A v akej chemikálii sa to robi?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Takze poporade...jak pise EKKAR vyvojka je NaOH cili louh, ta koncentrace je 10g/1l roztoku...pokud by se ti to zdalo ostry, muzes to jeste naredit, ale roztok s vyvolavanim slabne.
To vyvolavani je dobre nato, ze nemusis kreslit cesticky rucne, v dnesni minaturizacni dobe celkem hard, ale nakreslis si to v kompu, hodis na pauzak, nebo blanu a osvitis pozitiv na desce, tim jak to osvitis UV ho "vypalis" , potom to vyvolas v louhu...je to neco jako vyvolavani filmu...ten louh odplavi osvicenou vrstvu, na kterou ucinkovalo UV a pritom ti krasne vybehnou ty cesticky, potom to zneutralizujes ve vode a leptas(chlorid zelezity)...dolu to sundas lihem
To vyvolavani je dobre nato, ze nemusis kreslit cesticky rucne, v dnesni minaturizacni dobe celkem hard, ale nakreslis si to v kompu, hodis na pauzak, nebo blanu a osvitis pozitiv na desce, tim jak to osvitis UV ho "vypalis" , potom to vyvolas v louhu...je to neco jako vyvolavani filmu...ten louh odplavi osvicenou vrstvu, na kterou ucinkovalo UV a pritom ti krasne vybehnou ty cesticky, potom to zneutralizujes ve vode a leptas(chlorid zelezity)...dolu to sundas lihem
Leptať môžeš aj v kyseline a dole to dáš tým istým lúhom, iba o väčšej koncentrácii.stepa píše:....... a pritom ti krasne vybehnou ty cesticky, potom to zneutralizujes ve vode a leptas(chlorid zelezity)...dolu to sundas lihem
Narob si silnejší lúh, trochu odlej a zrieď, v tom vyvolávaj a po vyleptaní vo zvyšku koncentrovaného lúhu odstráň zvyšky čiar.
-
míra22
lepší je louh, protože
1.nìkteré desky jsou potažené z obou stran i když nejsou oboustranné
2.nìkterá emulze lihem rozpustit nejde
3.je to mnohem levnìjší, než to koupat v nìjakém øedidle.
4.pod emulzí jsou desky dokonale odmaštìné, takže staèí oèisti gumou, nebo Raksem a hned nalakovat.
To je moje zkušenost a nikomu ji nenutím
1.nìkteré desky jsou potažené z obou stran i když nejsou oboustranné
2.nìkterá emulze lihem rozpustit nejde
3.je to mnohem levnìjší, než to koupat v nìjakém øedidle.
4.pod emulzí jsou desky dokonale odmaštìné, takže staèí oèisti gumou, nebo Raksem a hned nalakovat.
To je moje zkušenost a nikomu ji nenutím
Luh odmasťuje veľmi dobre, netreba nič gumovať, stačí iba potom opláchnuť teplou vodou. Pod emulziou by mali byť dosky čisté. Niekedy, som si sám naťahoval aj emulziu na dosky, pred tým som ich dôkladne vyčistil. A luh zase nie je až taká žieravina, dá sa tam krátko liezť aj rukami, ak si ich potom rýchlo opláchneš. Horšie je to z kyselinou a s koncentrovaným peroxidom.
Používam "Positiv 20"
kedysi dávno pri tom bol letáčik:
Plošné spoje vlastnoručne
Ide to celkom jednoducho.
Ak ste mali pri výrobe plošných spojov problémy, zabudnite na ne. POSITIV 20 je tu. Tento fotokopírovací lak zjednoduší domácu výrobu plošných spojov ako nikdy predtým. Z pozitívnej predlohy bude presvetlený bez medzičlánku s negatívom. Po vyvolaní získate leptateľný obraz s ostrými hranami so všetkými predpokladmi reprodukcie.
Nezávisle od veľkosti a formátu je potrebné požadovanú dosku opatriť fotocitlivým lakom. To je pre samostatné kusy, alebo malé série nielen praktické, ale aj cenovo výhodné. Jedna sprejová dávka 200ml vystačí na 4m² pomedenej plochy. Malý sprej 75ml vystačí na 1,5 až 2m².
A takto sa to robí:
1. Príprava základných materiálov
Materiál na postrek musí byť absolútne odmastený. Na čistenie sa odporúča ATA alebo VIM ktoré medenú vrstvu ošúchajú a lapovaním zdrsnia. Dieto čistiace prostriedky nechávajú meď čistú, bez oxidov a dodre sa na nich rozteká lak. Potom dosku opláchneme tečúcou vodou a pijavým papierom vysušíme. Otlačky prstov nesmú ostať. Ostatné čistiace prostriedky napr. AKO podušky sa neodporúčajú použiť.
2. Nanesenie povlaku
Temná komora nie je nevyhnutná. Nanášanie prebieha pri zaclonenom dennom svetle. Predovšetkým nesmie slnko svietiť priamo do miestnosti. Dôležitá je bezprašnosť. Dosky umiestnime vodorovne a z asi 20 cm striekame. Pre lepšiu súvislosť začíname vľavo hore. Takto získame súvislú vrstvu laku. Fotolak ihneď vytvorí tmavú súvislú fotcitlivú vrstvu. Ak bude veľmi lesklý s nežiaducimi okrajmi, potrebuje dlhú osvitovú dobu. (Pod bodom 5.) Pri striekaní treba sprej držať kolmo alebo ľahko naklonený. Dosku s povlakom nenechávame viac na dennom svetle.
3. Sušenie
Musí nasledovať bezodkladne a prebiehať v temnote. Ak sa musí lak sušiť pri izbovej teplote, trvá sušenie až 24 hodín. Lepšie a bezpečnejšie je sušenie v sušičke alebo v rúre s termostatom, stačí aj elektrogril ak má na dverách tmavé okno. Dosku vložíme, a teplotu pomaly zvyšujeme až na 70°C - nie viac! - A na tejto teplote podržíme aspoň - 30 minút.
Pozor! Teplota nad 70°C škodí!
4. Pozitívna predloha
Kópia je vždy presným zobrazením pozitívnej predlohy. Preto musí byť predloha zapojenia pripravená svedomito. Ak bude zapojenie nakreslené tušom na priesvitný papier stačí 90g/ m². Tieto tuše - čínske - by mali dobre kryť. Predloha musí byť dokonale priesvitná. (Pauzák bohate stačí.) Kto si chce pripraviť náročné a kvalitné plošné spoje, musí použiť jasnú priehľadnú fóliu. Čiernou samolepiacou páskou na číru fóliu sa dajú pripraviť prvotriedne obvody. Nosný materiál musí byť pre UV lúče veľmi priechodný. S ohľadom na podsvietenie, najužšie čiary musia mať šírku aspoň dvojnásobku hrúbky vodivej vrstvy. (T.j. 2x 35μm.)
(Ideálne je vložiť dosku s predlohou kvôli priepustnosti UV medzi plexisklo.)
5. Osvetlenie
Je závislé od hrúbky citlivej vrstvy a zdroja osvetlenia. Veľká tolerancia osvetlenia zaručuje dostatočnú bezpečnosť. Keďže fotokopírovací lak je citlivý na UV žiarenie najlepšie je použiť UV lampu, napr. ortuťovú lampu Philips HPR 125 Watt, alebo horské slnko 300 Wattov. Každá hrúbka vrstvy predlžuje osvit pri vzdialenosti 25 - 30 cm o 60 až 120 sekúnd. Pri silných tieňovaniach osvetľujeme vždy dlhšie, okolo 120 sekúnd. Najprv zapneme zdroj svetla, potom asi o dve, tri minúty, keď sa lampa ustáli a zohreje, vložíme dosku. Kde nemáme horské slnko, môžeme použiť inú osvetľovaciu lampu s dostatočne vysokým podielom UV žiarenia, napr. xenonovú, alebo supersvietivý reflektor. Dôležité je ale poznať vlastnosti reflektora.
Spektrálna citlivosť fotokopírovacieho laku POSITIV 20 je medzi 360 až 410 nm.
6. Vyvolávanie
Vyvolávanie prebieha pri tlmenom dennom svetle. Pre správne koncentrovanú vývojku použijeme 7g NaOH hydroxidu sodného dostupného v drogérii alebo v lekárni, rozpusteného v 1 litri studenej vody. Dodržať množstvo hydroxidu je dôležité! 7g NaOH zodpovedá asi 33 tabletkám. Potom exponovanú dosku ponoríme do roztoku a ľahko ňou pohybujeme. Po najviac 2 minútach (v praxi aj dlhšie a závisí od presušenia laku. Po pol roku je lak taký suchý, že vyvolávanie trvá aj do 5min.) musí byť obraz úplne vyvolaný. Inak bol osvetlený veľmi krátko. Osvetlená časť citlivej vrstvy je potom odstránená. (odplaví sa) Vodivé čiary sa od čistej medi farebne líšia. Dlhé máčanie vo vývojke uvolní aj neexponovanú vrstvu. Pri podexponovaní, alebo nedostatočnom krytí farbou sa dĺžkou máčania dajú niektoré chyby kompenzovať.
Na záver prebieha čistenie v studenej vode. Ruky si treba umyť vodou po každej práci s hydroxidom.
7. Leptanie
Fotokopírovací lak POSITIV 20 je odolný proti kyslým kúpeľom z chloridu železitého, síranu amónnemu, alebo kyseliny chromitej a použijeme obvyklý spôsob. Temperovaný chlodrid železitý -asi 45°C pri hustote 35 – 40%. Rýchle leptanie sa dá dosiahnuť leptacou technikou s nasledujúcim roztokom:
200ml 35%-nej HCl
30ml 30%-ného H2O2
770ml H2O
Pripravená zmes páchne, vyvíja tlak a preleptá odev. Pri styku s pokožkou ju treba okamžite umyť. Nezabudnúť na ochranu očí. Roztok uchovávame v tmavej fľaši nie vzduchotesne uzavretej lebo pôsobením peroxidu by vznikal vo fľaši pretlak. (Je potvrdené, že fľaša exploduje)
8. Dokončenie
Na odstránenie vrstvy fotolaku použijeme acetón alebo iné rozpúšťadlo s obsahom ketonu. (V praxi sa ukázal lepší “Lieh na horenie”-🤐, alebo čistý lieh. A to rádovo mnohokrát.) Po dokončení chránime dosku spájkovacím lakom SK10 alebo iným spájkovateľným prostriedkom (lepšie je natrieť dosku kolofóniou v liehu, okamžite po zmytí zbytkov laku). Je to dôležité proti oxidácii.
9. Skladovanie
Fotokopírovací lak POSITIV 20 je pri studenom skladovaní +8 až -12°C v chladničke, nie mrazničke skladovateľný rok. (V paxi aj viac rokov pri teplote 15-20°C. Rok aj viac po nanesení na dosku.) POSITIV 20 v spreji nie je len na výrobu plošných spojov, hodí sa aj na umelecké lepty, tam kde sa fotometódou môžu prenášať obrazce.
10. Dovetok
Keď ste dosku osadili a oživili, často ju treba chrániť proti nepriazni vonkajších vplyvov. Absolútnu bezpečnosť ponúka PLASIK-SPRAY 70 priehľadný akrylový ochranný lak s vysokou izolačnou schopnosťou ktorý však môže byť aj prepájkovateľný.
*Text je takmer doslovný preklad originálneho nemeckého textu z letáčika pribaleného ku spray-u.
V zátvorkách sú poznámky prekladateľa z vlastnej praxe. (moye)
A ešte k tomu: plošák si nakreslím grafickým programom (Ja Visio) kde si narobím (narobil som si) hotové vzory pre rôzne "pätice" a hotový nákres vytlačím na pauzák HP LJ5-kou. Nevýhoda: môžem sa pomýliť.
Prečo predsa?: Lebo používam aj dosť archaické súčiastky a grafický program mi nevnucuje svoj názor na určité typy. A keď to robím pre zábavu (hlavne), neprekáža mi, že to chvíľku trvááááááá......
kedysi dávno pri tom bol letáčik:
Plošné spoje vlastnoručne
Ide to celkom jednoducho.
Ak ste mali pri výrobe plošných spojov problémy, zabudnite na ne. POSITIV 20 je tu. Tento fotokopírovací lak zjednoduší domácu výrobu plošných spojov ako nikdy predtým. Z pozitívnej predlohy bude presvetlený bez medzičlánku s negatívom. Po vyvolaní získate leptateľný obraz s ostrými hranami so všetkými predpokladmi reprodukcie.
Nezávisle od veľkosti a formátu je potrebné požadovanú dosku opatriť fotocitlivým lakom. To je pre samostatné kusy, alebo malé série nielen praktické, ale aj cenovo výhodné. Jedna sprejová dávka 200ml vystačí na 4m² pomedenej plochy. Malý sprej 75ml vystačí na 1,5 až 2m².
A takto sa to robí:
1. Príprava základných materiálov
Materiál na postrek musí byť absolútne odmastený. Na čistenie sa odporúča ATA alebo VIM ktoré medenú vrstvu ošúchajú a lapovaním zdrsnia. Dieto čistiace prostriedky nechávajú meď čistú, bez oxidov a dodre sa na nich rozteká lak. Potom dosku opláchneme tečúcou vodou a pijavým papierom vysušíme. Otlačky prstov nesmú ostať. Ostatné čistiace prostriedky napr. AKO podušky sa neodporúčajú použiť.
2. Nanesenie povlaku
Temná komora nie je nevyhnutná. Nanášanie prebieha pri zaclonenom dennom svetle. Predovšetkým nesmie slnko svietiť priamo do miestnosti. Dôležitá je bezprašnosť. Dosky umiestnime vodorovne a z asi 20 cm striekame. Pre lepšiu súvislosť začíname vľavo hore. Takto získame súvislú vrstvu laku. Fotolak ihneď vytvorí tmavú súvislú fotcitlivú vrstvu. Ak bude veľmi lesklý s nežiaducimi okrajmi, potrebuje dlhú osvitovú dobu. (Pod bodom 5.) Pri striekaní treba sprej držať kolmo alebo ľahko naklonený. Dosku s povlakom nenechávame viac na dennom svetle.
3. Sušenie
Musí nasledovať bezodkladne a prebiehať v temnote. Ak sa musí lak sušiť pri izbovej teplote, trvá sušenie až 24 hodín. Lepšie a bezpečnejšie je sušenie v sušičke alebo v rúre s termostatom, stačí aj elektrogril ak má na dverách tmavé okno. Dosku vložíme, a teplotu pomaly zvyšujeme až na 70°C - nie viac! - A na tejto teplote podržíme aspoň - 30 minút.
Pozor! Teplota nad 70°C škodí!
4. Pozitívna predloha
Kópia je vždy presným zobrazením pozitívnej predlohy. Preto musí byť predloha zapojenia pripravená svedomito. Ak bude zapojenie nakreslené tušom na priesvitný papier stačí 90g/ m². Tieto tuše - čínske - by mali dobre kryť. Predloha musí byť dokonale priesvitná. (Pauzák bohate stačí.) Kto si chce pripraviť náročné a kvalitné plošné spoje, musí použiť jasnú priehľadnú fóliu. Čiernou samolepiacou páskou na číru fóliu sa dajú pripraviť prvotriedne obvody. Nosný materiál musí byť pre UV lúče veľmi priechodný. S ohľadom na podsvietenie, najužšie čiary musia mať šírku aspoň dvojnásobku hrúbky vodivej vrstvy. (T.j. 2x 35μm.)
(Ideálne je vložiť dosku s predlohou kvôli priepustnosti UV medzi plexisklo.)
5. Osvetlenie
Je závislé od hrúbky citlivej vrstvy a zdroja osvetlenia. Veľká tolerancia osvetlenia zaručuje dostatočnú bezpečnosť. Keďže fotokopírovací lak je citlivý na UV žiarenie najlepšie je použiť UV lampu, napr. ortuťovú lampu Philips HPR 125 Watt, alebo horské slnko 300 Wattov. Každá hrúbka vrstvy predlžuje osvit pri vzdialenosti 25 - 30 cm o 60 až 120 sekúnd. Pri silných tieňovaniach osvetľujeme vždy dlhšie, okolo 120 sekúnd. Najprv zapneme zdroj svetla, potom asi o dve, tri minúty, keď sa lampa ustáli a zohreje, vložíme dosku. Kde nemáme horské slnko, môžeme použiť inú osvetľovaciu lampu s dostatočne vysokým podielom UV žiarenia, napr. xenonovú, alebo supersvietivý reflektor. Dôležité je ale poznať vlastnosti reflektora.
Spektrálna citlivosť fotokopírovacieho laku POSITIV 20 je medzi 360 až 410 nm.
6. Vyvolávanie
Vyvolávanie prebieha pri tlmenom dennom svetle. Pre správne koncentrovanú vývojku použijeme 7g NaOH hydroxidu sodného dostupného v drogérii alebo v lekárni, rozpusteného v 1 litri studenej vody. Dodržať množstvo hydroxidu je dôležité! 7g NaOH zodpovedá asi 33 tabletkám. Potom exponovanú dosku ponoríme do roztoku a ľahko ňou pohybujeme. Po najviac 2 minútach (v praxi aj dlhšie a závisí od presušenia laku. Po pol roku je lak taký suchý, že vyvolávanie trvá aj do 5min.) musí byť obraz úplne vyvolaný. Inak bol osvetlený veľmi krátko. Osvetlená časť citlivej vrstvy je potom odstránená. (odplaví sa) Vodivé čiary sa od čistej medi farebne líšia. Dlhé máčanie vo vývojke uvolní aj neexponovanú vrstvu. Pri podexponovaní, alebo nedostatočnom krytí farbou sa dĺžkou máčania dajú niektoré chyby kompenzovať.
Na záver prebieha čistenie v studenej vode. Ruky si treba umyť vodou po každej práci s hydroxidom.
7. Leptanie
Fotokopírovací lak POSITIV 20 je odolný proti kyslým kúpeľom z chloridu železitého, síranu amónnemu, alebo kyseliny chromitej a použijeme obvyklý spôsob. Temperovaný chlodrid železitý -asi 45°C pri hustote 35 – 40%. Rýchle leptanie sa dá dosiahnuť leptacou technikou s nasledujúcim roztokom:
200ml 35%-nej HCl
30ml 30%-ného H2O2
770ml H2O
Pripravená zmes páchne, vyvíja tlak a preleptá odev. Pri styku s pokožkou ju treba okamžite umyť. Nezabudnúť na ochranu očí. Roztok uchovávame v tmavej fľaši nie vzduchotesne uzavretej lebo pôsobením peroxidu by vznikal vo fľaši pretlak. (Je potvrdené, že fľaša exploduje)
8. Dokončenie
Na odstránenie vrstvy fotolaku použijeme acetón alebo iné rozpúšťadlo s obsahom ketonu. (V praxi sa ukázal lepší “Lieh na horenie”-🤐, alebo čistý lieh. A to rádovo mnohokrát.) Po dokončení chránime dosku spájkovacím lakom SK10 alebo iným spájkovateľným prostriedkom (lepšie je natrieť dosku kolofóniou v liehu, okamžite po zmytí zbytkov laku). Je to dôležité proti oxidácii.
9. Skladovanie
Fotokopírovací lak POSITIV 20 je pri studenom skladovaní +8 až -12°C v chladničke, nie mrazničke skladovateľný rok. (V paxi aj viac rokov pri teplote 15-20°C. Rok aj viac po nanesení na dosku.) POSITIV 20 v spreji nie je len na výrobu plošných spojov, hodí sa aj na umelecké lepty, tam kde sa fotometódou môžu prenášať obrazce.
10. Dovetok
Keď ste dosku osadili a oživili, často ju treba chrániť proti nepriazni vonkajších vplyvov. Absolútnu bezpečnosť ponúka PLASIK-SPRAY 70 priehľadný akrylový ochranný lak s vysokou izolačnou schopnosťou ktorý však môže byť aj prepájkovateľný.
*Text je takmer doslovný preklad originálneho nemeckého textu z letáčika pribaleného ku spray-u.
V zátvorkách sú poznámky prekladateľa z vlastnej praxe. (moye)
A ešte k tomu: plošák si nakreslím grafickým programom (Ja Visio) kde si narobím (narobil som si) hotové vzory pre rôzne "pätice" a hotový nákres vytlačím na pauzák HP LJ5-kou. Nevýhoda: môžem sa pomýliť.
Prečo predsa?: Lebo používam aj dosť archaické súčiastky a grafický program mi nevnucuje svoj názor na určité typy. A keď to robím pre zábavu (hlavne), neprekáža mi, že to chvíľku trvááááááá......