Výroba plošných spojů

Zpráva

otakarv · #16 Příspěvek od **otakarv** » 29 črc 2010, 08:06

Plně souhlasím s jandu,ve všem potřebuješ hlavně zkušenosti a cvik ten je nezbytný jak by smet.

markoni · #17 Příspěvek od **markoni** » 29 črc 2010, 20:29

Na netu jsem před časem narazil na tento prvotřídní návod podle kterého se řídím a jsem spokojen z kvalitou tak jsem to dal sem http://www.youtube.com/watch?v=u8XUz7dJf90 v tip je v tom že si to nechám vytisknout v copy centru na laserové tiskárně na fotopapír a doma to podle toho návodu jen přežehlím žehličkou na kuplexit a potom to vyleptám a je hotovo.

otakarv · #18 Příspěvek od **otakarv** » 29 črc 2010, 21:18

Tak to je teda super,ten toner na tom kuprexitu drží jak přibitý,to je potom radost dělat.

Habesan · #19 Příspěvek od **Habesan** » 03 srp 2010, 19:23

A hlavně ten inkoust není leptuodolný.
V době kdy barevná laserovka stojí cca 3 - 4 tisíce, už nemá smysl používat inkoust.
Nažehlování jsem taky vyzkoušel, s kancelářským papírem. Kvalita je zhruba stejně špatná jako u obyčejného liháče, a pracnost je výrazně nižší.

V PE2009/11 a 2009/12 vyšel článek o expozici fotocuprextitu pomocí slunečního světla. Vyzkoušel jsem to s obyčeným kancelářským papírem, samozřejmě s obrazcem na straně přitisknuté k desce. Osvit pod papírem sice trval několikrát déle, než osvit holého kontrolního růžku, ale i tak to bylo jen pár minut.
Výsledek byl nejlepší ze všech technologií, které jsem zatím měl možnost použít.

Pak mě taky velice zaujal poměr mezi cenou oboustraného fotocuprextitu k jednostranému. Očekával se, že se bude limitně blížit ke dvoum zdola, a on se přitom blíží jedné. Už jenom ty prokové díry se naučit podomácku...

MartinOV · #20 Příspěvek od **MartinOV** » 03 srp 2010, 22:02

Já používám fotocestu už několik let a má jen pár maličkých nedostatků.
Netuším, jak mám odhadnout délku osvitu (mám Hg výbojku 125W). Zpočátku jsem dával 15-20minut, ale to bylo strašně moc, měděné plochy byly jako cedník. Tak jsem dobu postupně zmenšoval. Nedávno jsem osvěcoval desku starou 3 roky (kupuji ty desky s nanesenou vrstvou fotoemulze z GM) po dobu 4 minut a neosvětlilo se to vůbec. Pak jsem osvětlil stejnou předlohou desku starou 2 roky po dobu 6 minut a nakonec to dopadlo výtečně.
Další problém mám ještě s přípravou vývojky. Nikde jsem neviděl informace k těm deskám s nanesenou fotovrstvou, takže ani nevím, jak to mám naředit. Vždy používám emulzi tak, jak se dá dostat, nijak ji neředím. A je to taky loterie. Buď desku vytáhnu včas nebo se odplaví i to, co nechci. Všechno dělám ve tmě, maximálně při svitu červené žárovky.

Zkoušel jsem i jiné metody, ale fotocesta je nejjednodušší (pominu-li fakt, že se dá dělat jen po večerech).

BOBOBO · #21 Příspěvek od **BOBOBO** » 04 srp 2010, 06:34

Myslím , že v tom amáru je popsána kontrola expozice . Ustřihne malý kousek s emulzí a ten osvítí natvrdo a pak kontroluje exponovanou desku až dosáhne stajné barvy a již několikrát se zde psalo , že prodávaná vývojka se má trochu poředit .

Sesi · #22 Příspěvek od **Sesi** » 05 srp 2010, 18:56

Začínal jsem s fotocestou, ale bylo to hodně laborování - ze začátku byl drahý kuprextit s vrstvou, takže Positiv sprej - obtížné nanést správně - náchylné na prach, lak moc rychle schnul(lak musel být studený = nezapomenout včas dát do lednice). Pak Transparent sprej(tisknul jsem na papír), ale hrozně smrděl a při osvitu horským sluncem sprej vysychal(od hřejících infra trubic - tvoří předřadník pro UV). Tak jsem začal používat 70W rtuťovou výbojku bez vnější baňky, pak už sprej nevysychal, ale stejně to bylo hodně zkoušení doby osvitu(podle jakou jsem nanesl vrstvu laku), ale i to jsem vychytal. Časem začalo být lepší kupovat hotový desky s lakem(byly dostupný), pak už výsledky byly dobré, stačilo si jednou vyzkoušet dobu osvitu a vzdálenost a hotovo.
No a pak jsem někde na netu našel návod na výrobu desek zažehlováním, ze zvědavosti jsem to vyzkoušel a výsledek parádní. Takže tuhle metodu používám už dobu a na fotocestu už ani nevzpomenu. Tisknu na laseru na křídový papír(neriskuju připečení nějaké fólie v tiskárně), zažehlím starou žehličkou(na bavlnu), odmočím papír ve vodě, prstem a zubním kartáčkem pod vodou snadno dočistím zbytky papíru i z budoucích děr pro vrtání. Poměrně jednoduché, oproti fotocestě časově nenáročné(nejdýl trvá odmočení, ale to maká samo), nepotřebuju žádnou chemii, mít kuprextit s vrstvou, osvit UV v šeru+laborování s časy.

MartinOV · #23 Příspěvek od **MartinOV** » 05 srp 2010, 19:26

Nažehlování jsem taky zkoušel, ale výsledek nic moc. Učitel u nás ve škole tímto hromadně vyrábí desky pro zdroje, které si studenti vyrábějí v praxi, ale asi má nějaký lepší papír. Tiskne laserovkou na papír se samolepkami (samozřejmě jsou samolepky pryč), nažehlí na spoj žehličkou a papír odtrhne. To s tím namáčením od Sesi není špatný nápad, protože když jsem zkoušel nažehlování já, při odtrhávání se mi vždy klišé narušilo.

Sesi · #24 Příspěvek od **Sesi** » 05 srp 2010, 19:51

Lidi na netu psali, že museli trochu laborovat s papírem, obejít papírnictví a vyzkoušet vhodný. Mně fungovaly různý křídový papíry dobře, zkoušel jsem i pauzák, ale ten se při namáčení moc krabatil a je tam riziko odtržení motivu. Někdo používá samolepící barevný papír(lepidlo se "aktivuje" vodou, takže by nemělo hrozit připečení v laserovce), tiskne se na lepící stranu, to má výhodu v okamžitém odlepení papíru po namočení. Tenhle papír jsem taky zkoušel a výsledky dobré(ale tisk pod lupou mi připadal trochu hrubší). Ale zůstanu u křídového, přeci jenom je to normální papír, takže k laserovce nejšetrnější.
Máčení je vodě nutný, radši to tam nechávám dýl(většinou na to zapomenu), pak to jde úplně bez problémů a motiv zcela bez poškození. I jemné spoje bez problému.

tatous · #25 Příspěvek od **tatous** » 09 srp 2010, 07:50

Používám fotocestu.Pøedlohu natisknu na laserovce na folii, bez úpravy parami (aceton, toluen a pod.) položím tiskem na desku s fotoemulzí, zatížím 3mm sklem a osvìtlím z 16cm panelem s 99 UV LED po dobu 7 min. ( UV diody jsou v rastru 15mm a ženu je 15VA trafem 2x12V vèetnì èasovaèe ). Desku vyvolám ve vývojce ( 22 pecek louhu na 1/2 l vody ) cca 1 min. opláchnu a vyleptám. Takto dìlám bez problémù i prostupy vodièù mezi piny SMD integráèù ( SO-XX).

stasek · #26 Příspěvek od **stasek** » 06 dub 2013, 11:55

Koukal jsem na to video od markoniho a nevěřil jsem očím, ten toner držel jak hrom. Bohužel mě tiskárna odmítá smysluplně tisknout na lesklý papír, a předem mě varuje. Tak nevím, jestli by to mohlo vyjít z tisku na kancelářský papír. No, zkusím to, ale iluze si nedělám. Píšou tam něco o PCB papír, budu muset zjistit, co to znamená. Taky první pokus dopadl blbě už s předehřevem desky. Teplotu jsem měl na bavlnu a na Cu folii se nadělaly bubliny. Takže budu muset teplotu snížit.

TomTP · #27 Příspěvek od **TomTP** » 06 dub 2013, 17:39

Já si vytisknu DPS doma na inkoustu a pak si to zkopíruju v práci na kopírce. Dělám to na lesklý tvrdší papír z katalogu který vložím do zásobníku kopírky. Když nejsou spoje minimálně u sebe, přidám i toner pro silnější kopírování, jinak hrozí to, že se spoje "roztečou" trochu k sobě (to samé se ale může stát větším ohřevem žehličkou při zažehlování). Zažehluju na rovném prkýnku (na maso), mědí nahoru. Žádnej žehlící papír apod., rovnou nažehluju ten papír z kopírky. Funguje to na 1. Nejvíc jsem se trápil čím sundat ten toner po vyleptání, zkoušel jsem všechno možný. Až pomohl odlakovač na nehty (aceton). S tím to jde parádně.

stasek · #28 Příspěvek od **stasek** » 06 dub 2013, 18:28

No jo, jenže mě tiskárna ten lesklej papír sice vezme ale s upozorněním, že povrch je nestandardní a výsledek podle toho taky vypadá-je to nepoužitelný.

TomTP · #29 Příspěvek od **TomTP** » 06 dub 2013, 18:41

A ty nemáš nikde možnost kopírky ? Kvůli tomu jsem to psal. Vytiskneš na klasickej papír a pak zkopíruješ na jakýkoliv kopírce když není jiná možnost.

stasek · #30 Příspěvek od **stasek** » 06 dub 2013, 18:50

Zkusím to v pondělí ve městě někde sehnat nakopírování.