Epoxy 1200, poměr pryskyřice+tvrdidlo

Zpráva

stasek · #16 Příspěvek od **stasek** » 29 led 2012, 23:45

Epoxy 1200 se má tužit podle návodu výrobce. 100:6,5-7,0 Když se tužidla dá víc, pryskyřice je pak matně bílá. Na pevnosti se to moc neprojeví. Horší je, když se dá tužidla míň. Když se to přežene, nedojde k vytvrzení ani po delší době, a pryskyřice je pak měkká, to záleží na tom, jak moc se to ošidí, o pevnosti nemluvě. Existuje někde graf pevnosti spoje v závislosti na tužení. Lihem to ředit, no nevím, v lihu je vždycky nějaký zbytek vody. Já to vždycky při laminování lodí ředil acetonem, který se za chvíli po nanesení odpařil, takže to šlo nanášet štětcem. Nejlepší pro malé objemy je nádobka s ryskama z kdysi prodávaný sady 10 dkg, kterou ještě někde mám. Na jedno deko se dávalo 14 kapek z kapátka, co bylo přiložený. Jinak kupodivu i s epoxidem 20 let starým jsem pracoval a nepozoroval jsem žádný problém. Ten snad nestárne.

BOBOBO · #17 Příspěvek od **BOBOBO** » 30 led 2012, 05:55

No origoředidlo je 6300 , ale omývám nitrem .

#18 Příspěvek od **Hill** » 30 led 2012, 06:08

I když se to s tvrdidlem výrazně přežene, je to taky špatně, zvlášť, použije-li se k lepení nebo zalévání materiálů, které nejsou dostatečně chemicky odolné - přebytečné tvrdidlo je spolehlivě rozežere.
A pevnost prudce klesá, nemá-li čas všechno přebytečné tvrdidlo vypotit: kdysi v práci jsme lepili kotouče brusky na náboj pomocí ChS Epoxy 1200 a kolega se buď zapomněl a navážil tvrdidlo dvakrát nebo si nevšiml, že má vytárováno na nějakých 10-11 gramů, což u 160g pryskyřice nijak nevadí, ale u 13g tvrdidla to už dělá hodně. Promíchalo se to, kotouče se zalily na náboje a daly se do pece na 4 hodiny vytvrdit. Pak to trhalo brusku od podlahy, protože je nešlo orovnat na vyvážení - pevná krusta na povrchu se vytvrdila jako první a uvnitř zůstala žvejkavá hmota. "Naštěstí" se přitom lepený spoj natrhl, tak se nemusely nalepené kotouče i s jádry vyhodit, ale kolik lidí to zaměstnalo, než se ten zbytek Epoxy odstranil...

#19 Příspěvek od **ZdenekHQ** » 30 led 2012, 12:34

Pěkný "veselo" taky je, když náhodou epoxy vůbec neztvrdne. Mě se to stalo ve 3 monitorech naráz, kdy se lepily nesehnatelný VN trafa od IBM. To byl mazec to vyčistit. Stejně tak jsem teď dopadl se silikonem neutral, naštěstí jen na zkušební destičce. Nemíní ztvrdnout.

bastliar · #20 Příspěvek od **bastliar** » 21 úno 2012, 07:47

Rád by som zalial bezdrôtové moduly natrvalo v púzdre.
Nakoľko chcem vyplniť celý objem púzdra, rád by som rapídne znížil hmotnosť nejakým plnidlom, tak by som sa pánov fachmanov opýtal, aké prostriedky domácej potreby možno použiť namiesto EXPANDOVANÉHO PERLITU.
Napadlo ma použiť polystyren, alebo skôr niečo s vhodnejšou hustotou.

Ešte by ma zaujímalo, na aké maximum Vám vyskočila teplota pri reakci živice s tvrdidlom.
A čím ste prípadne natreli kontakty a mechanické diely, aby ste zabránili poškodeniu kontaktov chem. reakciou, prípadne vniku škodlivín do obvodov.

Ďakujem.
_________________________

http://www.youtube.com/watch?v=pnjEDOIo2to
_________________________

stasek · #21 Příspěvek od **stasek** » 21 úno 2012, 11:11

Plnidlem v epoxidu vždycky zvětšíš hustotu, takže když se ho dá trochu víc, tak už tím nic nezaliješ. Nemám představu, jak by se dal míchat s polystyrenem a co by z toho vzniklo, pokud by to vůbec namíchat šlo. Já do toho vždycky plnidlo míchal jen v případě, že jsem ho potřeboval zahustit a vyrobit tak tmel. Vždycky jsem to řešil dřevěným prachem-odpadem z pásové brusky. Takže podle mně získat takto zalévací hmotu, která by měla výrazně menší váhu nelze.
Pokud se týká teploty vzniklé reakcí, záleží na okolní teplotě a především na hmotnosti samotné pryskyřice míchané s tužidlem. Kamarád jednou opravoval blatníky u auta, bylo to v létě a namíchal si půl kila a než je stačil spotřebovat, tak se mu to zahřálo natolik a ztvrdlo, že to bylo k nepotřebě. Takže když se to míchá ve větších objemech, je dobrý hlídat si teplotu, případně směs přichladit vhodným způsobem.

frantajetel11

bastliar píše:Rád by som zalial bezdrôtové moduly natrvalo v púzdre...

Pokud ty moduly nejsou nějak extra velký, tak bych váhu neřešil. Pokud to zalejváš jenom kvůli povětrnostním vlivům, tak bych to zase nedával do epoxidu. Pokud z důvodů nerozebíratelnosti, nebo opajcovatelnosti tak jo. Když by byl modul hodně velkej, tak jde snížit váhu vytvořením "dutiny". V podstatě na prohlubně nalepit kousky polystyrenu a ty potom zaleješ taky. Taky se vyráběj spešl barvy do epoxidu. Má to jenom jednu nevýhodu - nikde jsem neviděl menší balení než 1kg a míchá se to asi 1000/5 (takže mám doma skoro celý kilo černý, který občas použiju, ale asi je to na doživotí).
Taky pokud chceš, aby to trochu vypadalo je nutný počítat s tim, že se při tvrdnutí uvolňujou bublinky, který ti vyplavou na povrch. To se zase řeší tak, že dáš namíchanou směs vyvakuovat vývěvou. Pokud by se ti to vešlo do vakuovací nádoby, tak je dobrý, to tam potom dát i s tím zalejvaným předmětem (samozřejmě to musí bejt ve formě).Mám na to kompresor z ledničky a spešl zavařovací flašku s "odsávacím dnem"

Není to ideální, ale funguje to. A bacha při vakuování se objem na chvíli skoro ztrojnásobí, takže používat větší nádobu.
Edit: k tý teplotě: jak už se tady psalo - nejvíc záleží na objemu a teplotě - čím větší, tím víc se zahřejvá a u objemů větších než 2dl je dobrý míchací nádobu chladit ve vodě.
Na separaci vývodů jde použít včelí vosk, nebo na to přímo prodávaj separátory.

#23 Příspěvek od **jandu** » 21 úno 2012, 13:09

Používali smenejaký kremičitýmateriál - a nie s epoxy 1200, ale s 2100. Problém je ak je plnivo vlhké (stačí malá vlhkosť a je zle). S nami používaným plnivom sa váha skôr mierne zvetšila.
Teploty nepresahovali 45-5O stC.
Silikonom sa natierali boky formy, aby sa dal zaliaty obvod vybrať s formy.

Používali sme tiež nejagú gumovitú hmotu, jej názov teraz neviem, ale dá sa zistiť. Podľa dávkovania dvoch zložiek sa dali dosiahnuť rôzne tvdosti zalievanej hmoty. Tá slúžila jednak ako ochrana pred vlhkosťou a tiež ako izolácia.

frantajetel11

JJ ten křemičitej materiál je konkrétně křemičitej písek malý zrnitosti. A dává se tam ze dvou důvodů:
1) úspora hmoty (míchá se až 1:1)
2) lepší vlastnosti hotovýho materiálu s ohledem na tepelný namáhání
A s tou vlhkostí to je taky pravda

Akorát to má taky nevýhody a to horší opracovatelnost - jako každej písek tupí obráběcí nástroje. Váhově je to mírně těžší, než kdyby tam nebyl. A to už tady taky někdo psal, horší zatékavost.

bastliar · #25 Příspěvek od **bastliar** » 21 úno 2012, 16:40

Ako som dlhé minúty postával pred regalom, prikotúľal sa predavač a spustil, že 1200-ka je na lepenie zatiaľ čo na zalievanie sa odjakživa používa eprosin T30.

Nakoniec rozhodlo, že 400 g balanie eprosinu dokonca vyšlo o pár drobných lacnejšie než 250 g balenie 1200-ky. Používajú rovnaké tvrdidlo a celkovo majú podobný popis.
Ďalšie čo rozhodlo, že mnou použitá krabička je priehľadná, takže eprosin skryje to, čo by inak bolo vidieť, aj keď pravda 1200-ka je nepochybne obľúbenejšia kvôli oku lahodiacej bezfarebnej farbe narozdiel od eprosinu, ktorého farba pripomína niečo, čo nechcem menovať. Prinajhoršom ho pôjdem zajtra vymeniť

_______________________________________________

eprosin je hustá netečúca hmota, takže predpokladám, najprv ohrejem na vodnom kúpeli, pridám navážené tvrdidlo a zalejem ešte za horúca

mimochodom, ak je nutné použiť len malé množstvo tvrdidla, jednoduchý spôsob ako zistiť správne množstvo je predsa použiť injekčnú striekačku celkového objemu napr 2 ml, hustotu predsa poznáme

frantajetel11 píše:Na separaci vývodů jde použít včelí vosk, nebo na to přímo prodávaj separátory.

Niečo včelieho vosku mám, tak isto aj parafín. Takže ak predpokladám správne, ohrejem vosk do roztopenia a krátko namočím plošák so súčiastkami, aby sa vytvoril na povrchu voskový film, je tak.
Mimochodom vďaka za tip

frantajetel11

Do eprosinu se ti to bude pěkně blbě zalejvat, páč je hustej jak sviňa i když ho ohřeješ. Tím ohřátím mimo jiné urychlíš reakci s tvrdidlem. Prostě eprosin je na tohle k hov.u

Separace: rozpustíš vosk v tech benzínu a tím roztokem to natřeš a necháš oschnout...

stasek · #27 Příspěvek od **stasek** » 22 úno 2012, 10:27

Eprosin existuje jako tmel a zalévací hmota, co používali kdysi elektrikáři na koncovky kabelů. Eprosin tmel je v podstatě epoxidová pryskyřice s plnidlem cementem.

bastliar · #28 Příspěvek od **bastliar** » 22 úno 2012, 19:33

http://www.sincolor.cz/produkty_mapa.htm

http://www.sincolor.cz/tal_2010/pryskyr ... 00_324.pdf

To vážne stuhne 1200-ka s P11 až po 24 hodinách, resp. po akej dobe prestane vytekať.

stasek · #29 Příspěvek od **stasek** » 22 úno 2012, 22:54

Za 24 hod při 20°C je dokonale vytvrzená. Hodně záleží na teplotě. Při nějakých 100°C bys vytvrzení docílil řádově do hodiny. Přestane téct daleko dřív, řádově za pár hodin. Nedoporučuji ale moc zahřívat, můžou se tvořit bubliny.

bastliar · #30 Příspěvek od **bastliar** » 27 úno 2012, 14:45

Dokončujem konštrukciu pred zaliatim, tak som skúsil výrobu separátoru a príjemne ma prekvapilo, ako rýchlo sa včelý vosk rozpustil v technickom benzíne.
Zo zvedavosti som siahol po acetone ale vosk neprejavil ochotu sa rozpúšťať. O to príjemnejšie bolo prekvapenie, keď som do tretice siahol po diethyletere a ejhla, vosk sa rozpustil rovnako rýchlo ako v technickom benzíne

nemusím snáď zdôrazňovať s akou rýchlosťou sa ether odparuje, stačí ponoriť vytiahnuť, takže predbežne voľba padá naň. Teda pokiaľ za tú krátku dobu nenarobí so súčiastkami niečo, čo by nespravil ani technický benzín.

Na akú maximalnu stekuťovaciu/pracovnú teplotu môžem ( na vodnom kúpeli ) ohriať eprosin, aby vosk ešte plnil ochrannú funkciu a nestiekol spolu s eprosinom pri zalievaní.
Do krabičky som urobil otvor priemeru 17,5 mm. Ku plneniu použijem 10 ml striekačku s odstráneným dnom a napatlaným tmelom a takto opakovane vtláčaný dnu. Toľko teoria.