[BETA] Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

@PotPalo: mrazák je dole, termostat s osvětlením ve vnitřním pravém horním rohu chladničky. Poloze termostatu odpovídá z těch nabízených spíše 120cm kapilára než 80cm. To jsem potřeboval, děkuju!
Díky Vám všem, jste prima!

Hlavně aby nedošlo k omylu v závadě, podle popisu to nevypadá na stoprocentní jistotu. Pro ověření je možné termostat dočasně vyřadit - kontakty spojit napřímo. Pokud takto dojde k vychlazení v přiměřeném čase, je termostat skutečně vadný. Jinak je závada v chladícím okruhu.

Ak je dvoj-kompresorová, tak termostat pre chladničku je vnútri vpravo hore so svetlom a termostat pre mrazničku je na hornej lište vedľa vypínačov a tlejiviek. Nastavuje sa skrutkovačom alebo mincou. Pričom jeden z tých vypínačov (tuším s označením turbo) zrejme premosťuje termostat. V návode písali, že ho treba zapnúť pri naložení väčšieho množstva potravín, ktoré treba rýchlo zmraziť. Tri indikačné tlejivky: zelená - sieť, oranžová - zapnuté turbo mrazenie, červená - vysoká teplota v mrazáku.

Tak je, termostaty sú tam dva. Ten vo vnútri je pre chladničku (ním sa dá chladnička aj vypnúť), mrazák má termostat zozadu v rohu pod krytkou, od neho vedie tyčka na predný panel, kde sa mincou dá nastaviť. Zeleným tlačítkom sa vypína, oranžové je už spomenuté intenzívne mrazenie (premostenie termostatu napevno). Tlačítka sa stláčajú dosť ťažko, musí to cvaknúť.

Všichni jste báječní a poučili jste mě o tom, co mám vědět a na co si mám dát pozor.
Protože, s ohledem k frekvenci a délkám pobytu, mrazák nepoužíváme, nevšímám si k němu patřícího termostatu. Vím, že jeho ovládání je na liště horní, ve předu stropní desky lednice. Chlazení a mražení dvoukompresorového systému rozeznávám jako separátní funkce. Nebo, prosím Vás, souvisí funkce chladničky s termostatem nevyužívaného mrazáku?
Opakuju, jste fajn, děkuju a ozvu se jak jsem, tupec, dopadl.

Vrátil jsem se od lednice opět k PC.

Vymontoval jsem termostat, byl to předpokládaný, dnes již nevyráběný A13. K aproximativnímu určení poruchy jsem využil rad Achaba a masara - vodiče k vyřazenému termostatu spojil a chvěje se, lednici zapnul. Po chvíli se kompresor rozběhl, v několika minutách byl výměníkový panel ojíněný. Chladicí část ledničky jsem tak nechal spuštěnou 30 min., motor běžel bez přerušení a letně vyhřátý prostor ledničky se vychladil.

Nevím, jestli se tím potvrdila příčina poruchy - nefunkční termostat - přesto to vyzkouším a koupím nový.

Ovšem, opět neodvážně poprosím o Vaší radu.
Demontovaný termostat má kapiláru dl. 160 cm, vzdálenost montáže termostatu k příložce, kterou je koncové čidlo kapiláry připevněné k výměníkovému panelu, je ale jenom 80 cm. Kapiláru na tuto délku zkrátili několika smyčkami za panelem. Termostat, který chci vyměnit je už v dceřině lednici třetí a nevím proto, jak dlouhou kapiláru ten z výroby, originální, měl. Co do určení správné délky, mě znejisťuje, že kapilára jako teplotní "snímač" je až na odhalený konec s čidlem izolovaný podobně jako kabel, tj. i teplotně.
Ze dvou nabízených náhradních Ranco termostatů s délkami kapilár 120 respektive 80 cm objednám ten s trubičkou 120 cm dl a při montáži kapiláru upravím obdobně.

Děkuju za dobré a chytré rady, omluvte, prosím, že jsem tak pokoušel Vaší trpělivost, všechny zdravím a přeju úspěchy ve všem, čím se zabýváte!

Ta tvoje zkouška měla být přesnější, včetně měření teploty teploměrem, aby bylo jisté, že je systém schopen prostor vychladit na žádanou teplotu, při které termostat vypíná. Měl bys teď "klid v duši".
Několik závitů "přebytečné" kapiláry před jejím vstupem do chladícího prostoru není nic neobvyklého. A obvykle bývá opatřena bužírkou z ochranných a tlumících důvodů.

Izolace kapiláry mimo snímaný prostor nevadí, tato část hlavně přenáší tlak. Jinak izolace je elektrická i mechanická ochrana. V případě náhodného zkratu se totiž uzemněná kapilára obvykle propálí, nebo přeruší.

@masar, @Achab
Závity zkracující izolovanou kapiláru byly umístěné za deskou s meandry pro chladicí medium - jak jsem to asi neodborně nazval výměníkovým panelem. A to mě už jako chladicí prostor připadá. Kapilára 1.6 m dlouhá byla až na konci zbavená bužírky a ohnutá do sevřeného tvaru V vysokého 6 cm a přitisknutého k panelu přišroubovanou příložkou. Jinak celou trasu od termostatu včetně závitů a vedení v těsné blízkosti výměníku byla kapilára izolovaná.
Ač této okolnosti příliš nerozumím, udělám to stejně, jen musím být při "holení" konce na choulostivou kapiláru opatrný, jak mě oba upozorňujete.

Ne, že by mě nenapadlo postupovat trochu technicky a měřit při testu teplotu s časem chlazení, ale teploměr, který jsem jediný měl k dispozici, byl nedůvěryhodný. Ostatně bych také neměl představu o teplotách, při kterých termostat má vypínat.
Při svém super amatérském hraní tak risknu ztrátu několika stovek.
Znovu děkuju a zdravím.

Někdy je na konci těch kapilár rozšířený konec - myslím si, že mu říkají "tykavka". Tahle věc je nejvíc citlivá na teplotu a vlastní kapilára jen přenáší tlak měřícího média na membránu tlakovýho spínače. Pokud "tykavka" není použitá, je citlivá celá délka kapiláry na teplotu - měřící médium se roztahuje v celý trubičce stejně

To jsou věci!
Měl jsem za to, že ovládání teplotního systému ledničky je jednodušší. Zajímavé to ale je.

Však jo, co je na tom složitýho?
Baňka s nějakou kapalinou, která má známý tepelný koeficient roztažitelnosti. To množství kapaliny v tý baňce při oteplení o nějaký ten stupeň nabude na objemu a část se tý kapaliny vytlačí tou tenkou kapilárou na její druhý konec, na kterým je pružná membrána s mikrospínačem. Dá se říct, že na tom samým principu fungují ty osvědčený starý lihový, nebo rtuťový teploměry. Akorát na místo membránky je kapilára prodloužená a hladina je přímo ukazatelem na stupnici.
No ale zpět k lednici:
Někdy se dá unik chladiva zjistit pomocí pečlivé prohlídky okruhu - chladivo je směs maziva kompresoru a nějakého chladícího média. Mazivo kompresoru a chladivo jsou navzájem mísitelné, protože průtok chladiva vrací "olej" tam, kam patří (kdo jste zkoušeli použít lednicový kompresor na foukání gum víte, jak "plive olej"). Takže místo úniku se projeví stopou po oleji. Nevím, zda se to dá použít i u lednic, či mrazáků, ale u větších klimatizací se tento způsob orientační kontroly používá. Problém je, když je místo úniku skryto v izolaci, nebo v nějakým průchodu, či izolovaným opláštěním trubiček.

Děkuju za vysvětlení a námět.

Nechci vám do toho chlapci kecat, ale měl jsem tu samou závadu na mražáku u stejného typu chladničky. Nakonec po jednom odmrazování po výpadku elektriky nebyla schopna zamrazit pod - 10 celsia a běžela asi dva měsíce téměř v kuse... Nakonec jsem po různých průzkumech věnoval stařenku kamarádovi na chalupu, kde lednička běží dodnes bez problémů a mražák
využívá jako špajz. A navíc - už neberu značky, neb po zkušenostech nejen mých, ale i vašich jsem před třemi lety koupil tu nejlevnější Tureckou spotřebku s jedním kompresorem a jak jsme každý rok dopláceli za elektriku přes litr, tak teď nám už druhý rok vracejí kolem pěti tisíc za elektriku... Tak ať si to každý z vás přebere...

Zdravím, nechci zakládat další vlákno, mám taky Calex 210-Končar a po podivném chování(nebylo slyšet po vypnutí "šplopuchání" v trubkách) jsem ji rozmrazil a zkouším, jak chladí. "Šplouchání" se obnovilo, nnicméně zatím buď není dost namražená nebo je už v ři**. Pouštěl i vypínal jsem ji ručně, teď po 1h50' naskočila sama, jsem zvědavý, jestli i vypne. Bohužel jsem zjistil, že "měděného hada" někdo vyměnil za železného, vše bylo přestříkáno černou barvou, takže nic nebylo poznat. Tuším spíš, že je tam někde mikro trhlina a chladivo je aspoň částečně fuč. Má smysl volat odborníky? Asi ne, spínací relé vyměňovali před 2roky. Co vy na to?