Napsal: 22 zář 2022, 21:06
To by šlo, když mi dáš do SZ adresu a čas, kdy býváš doma, tak bychom možná našli průnik. Jezdím z práce jak kdy, většinou kolem 16:30, ale příští týden některý den i dříve, později asi moc ne.
Vše, co potřebujete vědět o elektronice :-)
http://www.ebastlirna.tech/
Jenomže tohle mluví o dost výrazný sulfataci celý baterky a tudíž i o jejím výrazně zvýšeným vnitřním odporu. Takže sice pro start stačí zlomek Ah, ale ten zlomek musí bejt dodanej ve velice krátký době v podobě intenzívního proudu v řádu stovek A - a to tahle baterka už nebude schopná dodat, prostě má tak vysokej vnitřní odpor (vinou zasulfátovanejch desek), že při startovacím odběru na ní spadne napětí až někam pod 9V a bude po ptákách, moderní elektronika v autě to vyhodnotí jako fail a nedovolí nastartovat.Rendy píše:Zkusil bych druhý pokus s menším vybíjecím proudem, jestli to hodí podobné Ah.
30Ah není moc, ale auto s tím fungovat bude, start motoru vezme tak 0,5Ah.
...
Ale tohle neplatí uplně vždy, jak jsem psal, mám doma zasulfátovanou (nebo možná jen "vyjetou", byla v autě s "chytrým" dobíjením a majitel ji nezaregistroval do řídící jednotky, takže ji to asi dost trápilo) baterku, 66Ah, které zbývá asi tak 10-20Ah kapacity.EKKAR píše:Jenomže tohle mluví o dost výrazný sulfataci celý baterky a tudíž i o jejím výrazně zvýšeným vnitřním odporu. Takže sice pro start stačí zlomek Ah, ale ten zlomek musí bejt dodanej ve velice krátký době v podobě intenzívního proudu v řádu stovek A - a to tahle baterka už nebude schopná dodat, prostě má tak vysokej vnitřní odpor (vinou zasulfátovanejch desek), že při startovacím odběru na ní spadne napětí až někam pod 9V a bude po ptákách, moderní elektronika v autě to vyhodnotí jako fail a nedovolí nastartovat.
Tak záleží, jak budeš ji zatěžovat. Jaké spotřebiče zapneš nebo nezapneš.forbidden píše:Myslím když nebude fungovat dobíjení. Dnes se mi stalo, že po nastartování (na první brnknutí, jako obvykle) jsem ujel cca 30 km a auto začalo bláznit, na baterce cca 7,5 V. Přitom baterka má cca 1,5 roku a během posledních pár dní jsem najezdil přes 700 km, většinou mimo město, tak by určitě neměla být nedobitá. Všiml jsem si ale dnes podivnýho zvuku, takový svištění, jakoby od turba. Výška "tónu" závisela jen na otáčkách motoru, ne rychlosti auta. Při rychlostech nad 50 to přeřval motor a slyšet to už nebylo. Z motoru pak možná bylo cítit po spálené gumě, ale to je jen můj dohad!
Dík
Jenomže neuvažuješ, že 3.0l motor je v drtivý většině případů minimálně 6-válec nebo dokonce 8-válec - a ten má díky jinýmu rozložení kompresních cyklů kolem dokola otáčky klikovýho hřídele daleko menší protáčecí odpor, než 4-válec - pokud teda ten 6(8)vál není zrovna boxer. Druhá věc - je ověřený, že na start motoru stačí klidně i jen 2-3Ah kapacita, pokud má dostatečně malej vnitřní odpor, aby byla schopná dodat dostatečně vysokej proud k roztočení startéru zatíženýho motorem bez vysokýho úbytku napětí (propagace Supercapů). Bohužel, zasulfátování desek ani tak "nesahá" na celkovou kapacitu, jako zvyšuje ten vnitřní odpor olova, protože zmenšuje plochu, na který má aktivní hmota kontakt s elektrolytem. Ten vyšší vnitřní odpor jednak snižuje velikost zkratovýho a tím i startovacího proudu, druhak se na něm spotřebovává část náboje = snižuje se tím využitelná kapacita baterky a to úměrně druhý mocnině odebíranýho proudu (jak známo, oteplení vodičů je úměrný kvadrátu protékajícího proudu a proto dálkový vedení VN).Rendy píše:Ale tohle neplatí uplně vždy ... mám vyzkoušeno, že na start 3.0 benzínu stačí v krajních případě cca 160A / 9V.EKKAR píše:Jenomže tohle mluví o dost výrazný sulfataci celý baterky a tudíž i o jejím výrazně zvýšeným vnitřním odporu. ....
Takže neplatí vždy že snížená kapacita = snížený startovací výkon (teda snížený asi bude, ale ne tak výrazně).
Ještě poznámka, že s poklesem napětí pod 9V nedovolí elektronika nastartovat - myslím, že je to trochu níž, někde kolem 7-8V a je to proto, že ta elektronika pod určité napětí nedokáže fungovat.
Zapomínáš na jednu věc - motor není kompresor a vejfukovej ventil se otevírá až v době, kdy píst po zážehu jede k dolní úvrati, takže pokud k zážehu nedojde, stlačenej obsah spalovacího prostoru zpětně expanduje a částečně svoji energii "vrací" klikovce, takže tím snižuje protáčecí odpor. Ano, není to energie bůhvíjak vysoká, protože když vysadí zážeh, chybí tam expanzní energie spalnýho tepla, ale určitá část energie spotřebovaný ke stlačení se při zpětným pohybu určitě na kliku vrátí. To pak usnadňuje překonávání stlačovacího odporu u dalších válců. Proto se víceválec startuje snáz než třeba jednolampovka - stačí srovnat námahu potřebnou k nožnímu našlápnutí jednoválcový 250cm³ "kejvačky", dvouválcový "chalupnice" 350cm³ Jawy 634 a starší soutěžácký jawy 350cm³ s klikou slisovanou na "jednohup" (oba písty se pohybujou "ve stejný fázi", nemají mezi sebou "fázovej posun" jako ho má obyčejnej dvouválec třeba u tý 634/638/640). A co teprve když budeš srovnávat čtyřtakty - 4T jednolampu většího objemu vůbec nepřehodíš bez startéru "přes kompresi" a bez dekompresoru ho prakticky nemáš šanci ručně/nožně roztočit na dostačující otáčky pro start, zatímco když stejně velkejch válců dáš víc, utočíš takovej motor docela v pohodě i rukou.Rendy píše:...
- pokud bychom odpojili svíčky, bude odpor u víceválce větší ne? Na jedno otočení klikovky musí stlačit vzduch ve více válcích...
...