[BETA] Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

Už svítí?

Tiez ma to zaujima .....ako s tym pokrocil

Ještì nesvítí. Radši jsem nám obìma (myslím mì a osciloskop) dal oddechový èas, abych mu mechanicky neublížil. Už jsem mìl v ruce hodnì velký kladívko, ale vèas prozøetelnost mou ruku zastavila.

Ještì nì napadlo, jestli nìkdo nemá podrobnìjší dokumentaci než já, ve schematu jsou vyznaèeny mìøící body napø. Uxxx. Ale to asi doufám marnì. Myslím, že by to situaci usnadnilo. Tìžko se to mezi lidi z Tesly asi dostalo.

Jěště mě taky napadlo, kolik asi má obrazovka odslouženo? Rusové udávají u svých obrazovek životnost tuším 1000 hodin. To bude asi minimum, pochopitelně může být podstatně delší. Ale s dlouhou dobou provozu přece jen stoupá pravděpodobnost poruchy obrazovky.

To mì taky napadlo, ale rovnìž se mi nechce u osciloskopu vìøit, že by emisní vrstva byla vyèerpána.

Rusové jsou koumáci. Co když používají optickou indikaci odpracovaných hodin fialovým bleskem uvnitř baňky?

Od začiatku so záujmom sledujem túto tému a už mi nedá povedať svoj názor. Domnievam sa, že tá obrazovka nebude vadná, ale metóda skúšania bude zlá. Je treba obvody obrazovky merať rovnako ako obvody elektrónky. Pravda ak nie je schéma a znalosti z tejto oblasti nie sú dostatočné, tak to pôjde ťažko. AK je napísané, že Ug1 je -1 800V - voči čomu je to napätie - voči katóde? Ak áno, tak to svietiť 100% nebude.

Je treba si urobiť nákres časti obvodu tak, ako má byť podľa základnej schémy a potom merať oproti katóde - zaznamenané napätia sa potom dajú posúdiť a dedukovať prípadná vada. Al tak, ako je to tu vo vlákne písané, je to iba tápanie.

To Jandu:
Taky bych na to vsadil, ale co ten modrý nebo jaký záblesk v baňce.

Hejnicek předtím tady psal:
Právě že to vypadá, že modro je uvnitř obrazovky. Mezi plechem a obrazovkou to asi nepřeskakuje. Ty otvory v plechu nejsou moc velké, tudíž toho moc nevidím. Nevypadá to přímo jako jiskra ale spíš modrý výboj.

To je normální. Někdo mi sice říkal, že to znamená že je v baňce vzduch a elektronka nebude fungovat, ale často funguje (jestli je tam vzduch nebo ne pro mě není podstatné). Takový "výboj" mám i u obrazovky v Tesle 4001A a pořád funguje s dostatečným jasem. Modro tudíž závadu neutvrzuje... Jak tam bude práskat, je to jiná věc... Ale jelikož máš Ik, myslím že bude špatné Ug1 a obrazovka je OK.

Mopdrý výboj môže byť spôsobený tým, že niektorá mriežka prevzala fciu anody. V tom prípade by ale mal byť katodový prúd dosť vysoký oproti katalogovému. Ja ale nemám istotu, že doposial namerané hodnoty sú správne - skôr si myslým, že dochádza k nesystémovému prístupu k meraniu.

Osobně jsem postupoval tak, jak uz tu nekdo psal. Měřil jsem oproti katodě a nakreslil si to.. Potom jsem to postupně začal řešit a procházet. Pěkně postupně. Jasně že 4001A je uplně něco jiného, ale postup je univerzální.

jandu píše:Mopdrý výboj môže byť spôsobený tým, že niektorá mriežka prevzala fciu anody. V tom prípade by ale mal byť katodový prúd dosť vysoký oproti katalogovému. Ja ale nemám istotu, že doposial namerané hodnoty sú správne - skôr si myslým, že dochádza k nesystémovému prístupu k meraniu.

Začínám pomalu rozebírat skop. Z obrazovky udělám modře svítící výbojku na osvit plošných spojů.

...AK je napísané, že Ug1 je -1 800V - voči čomu je to napätie - voči katóde? Ak áno, tak to svietiť 100% nebude...

Myslím, že nejsme malé děti, abychom nevěděli, proti čemu se uvádí hodnoty naměřených napětí. Navíc si myslím, že kdyby měla g1 napětí proti katodě -1800V a napětí katody -2200V, pak nevím, který zdroj ve zmíněném schematu by mohl součet těchto napětí poskytnout.
Ano, taky si myslím, že postupovat se má systematicky na základě obecných znalostí funkce elektronek a jejích elektrod. Z dostupného servisního návodu a schématu a z datasheetu lze většinu potřebných hodnot napětí snadno získat. Teď je řada na autorovi tohoto vlákna, aby se s danou problematikou nějak vypořádal. My mu můžeme akorát poradit, pokud v ní nalezne nějaké nesrovnalosti. Ale nepodezřívejme ho, že neví proti čemu má napětí udaná ve schematu měřit.

Řekl bych, že zatím jediným "strategicky důležitým" napětím, o kterém víme, že je zcela chybné, je rozdíl napětí mezi g1 a k, které je zcela mimo a při tom se jedná o napětí určující anodový proud a tedy jas paprsku. Tím "umravněním" jsem měl na mysli uvedení právě tohoto napětí na správnou míru, zvláště když si uvědomíme, že změnou tohoto napětí v rozmezí +/-20V se mění jas paprsku od nuly do maxima(tady je to +400V!). Proto jsem zmínil i velikost Ug1 závěrného bodu obrazovky. Taky je třeba při měření napětí katody vzít v úvahu, že je napájena přes RC článek ze žhavícího obvodu. U tv obrazovky, když chci zjistit, jestli je tryska v pořádku, tak na chvilku zkratuji příslušnou katodu s mřížkou a hned vím, na čem jsem. Tady bych to udělal taky za současného měření katodového proudu. U tv obrazovek se někdy stávalo (relativně často), že byla "utržená" elektroda (nejčastěji katoda). Při mírném poklepu na hrdlo obrazovky se taková závada prozradila. Ovšem tato zkouška byla jen potvrzením správné diagnózy. Takže:
1. Odpojit a zkratovat vychylovací destičky
2. Odpojit g1 a zkratovat s katodou.
3. žhavicí napětí na C29 je 6,3V, proud 300mA
4. Potenciometr R25 do střední polohy - napětí na vývodu 4(A1) kolem -1750V - stínítko pozorovat za šera vzhledem k možnému značnému rozostření paprsku.
5. Vývod č.5 - astigmatismus (A3) by neměl mít valný význam pro rozsvícení(datasheet uvádí +/-50V proti katodě, v BM556 až +2000 proti katodě - tady vidím rozpor)
6. Zkontrolovat napětí na A2 (vývod 7), mělo by tam být cca 45-50V
7. Na elektrodě 9 napětí od 0 do 80V.
8. Zkontrolovat Vn 8kV
Pokud ani po těchto krocích obrazovka nebude jevit snahu o minimální svit, pak budou asi další snahy zbytečné.