[BETA] Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

Jestli stavíš to z obrázku ode mne, tak dej kondík 10uF jak je na schématu a hnedle budeš mít dobu rozsvěcení poloviční. Jinak ty IRFZky s číslem 42 - 44 - 46 jsou k sehnání snad v každým lepším e-shopu se součástkama, to nevím kde byl nakupovat...

GME - neměli je skladem, tak mi dal tyhle =) S tou výměnou C je mi to jasný, ale říkal jsem si, že to bude mít podobnej vliv jako když snížím R, přes kterej se to nabíjí. Průběh toho napětí by měl být U(t) = U.e^(t/RC), takže když je tam RC v součinu, mělo by být jedno, jestli dám menší C nebo R, nebo se pletu? =)

Nepleteš.

Tak díky za pomoc, mám to namontované, funguje to skvěle. Je vidět nepatrný efekt prolnutí, ale nastavil jsem to tak, aby nikdy nebyla tma. Obvod se vešel do světlometu, takže je to na origoš kabeláži poctivě napájené, aby tam nebyly žádný přechoďáky. Tranzistory jsou studený, takže ještě jednou díky za pomoc

Já se taky vnutím do tohohle vlákna. Vymyslel jsem vlastní hlavou tohle. Je to proti tomu Ekkarovýmu "složitější" (jestli se to tak dá říct). Ale má to jednu výhodu a to tu, že to můžu dát kamkoliv na přívod ke světlu (třeba hned za pojistkovou pixlu) a ne jenom dovnitř světla. Samosébně, pokud je to i pro dálkový, tak 4x. Kdybyste tam někdo viděl nějakou vyloženěhovadinu, tak to napište

Já se snažím držet principu "KISS" = "Keep It Simply Stupid" neboli dělej to co nejjednodušší...

No to já taky. Ale na tom původním se mi nelíbilo to vypínání "země" žárofky...

Bejt to na střídavině a s napětím nad 48V, trápilo by mě to taky - ale v autě na stejnosměrným rozvodu s nominálním napětím 12V, kde má každá silnější járofka navíc svou vlastní pojistku to neřeším - navíc i v origo továrních zapojeních se spousta věcí v autě vypíná "odkostřením" už jen proto, že kabeláž díky tomu vyjde jednodušší = lacinější...

Jo to je pravda, ve feldě se skoro všechno "spíná zemí". Jen, co já jsem tam dělal úpravy ještě dřív, tak jsem do toho fušoval a mám tam spíš spínanou 12, podle toho, jak se to zrovna hodilo. =D Jinak už jsem při sundání nárazníku dal soft start i do mlhovek spolu s novými žárovkami od narva, takže snad mám zase na dobu vystaráno.

EKKAR píše:Docela běžně se to dělá, dá se to najít pod názvem "soft-start pro H7" nebo "ochranný spínač H7"

existuje to taky pro klasické "edisonky" na 230V?
potřebuji něaké fajnové řešení na chodbu k fotobuňkám. ale nesmí vadit moc změna wattáže. měním dost často. ledky nechci

Dělá, respektive jsou na to schémata, většinou s triakem nebo s tyristorem v úhlopříčce diodovýho můstku, aby se uregulovaly obě půlvlny. S FETem jsem tohle zapojení pro 230V ještě v chodu neviděl - což neznamená, že to někdo nemůže použít, ale FETy s vyšším provozním napětím nemívají tak malej odpor kanálu v otevřeným stavu jako ty určený pro nižší napětí a tudíž je na nich větší tepelná ztráta = potřebujou chladit.

nemuselo by to být s fetem. stačilo by něco "za málo peněz hodně muziky"
mám tu něaké SMD fety do impulsních zdrojů... ale s triakem či tyrákem by to nevadilo. hlavně aby mi ty nedostupné vzácné žárovky už nepraskaly...

Tak po čase oživuji téma. Přemýšlím, jestli se mi to spínání v mlhovkách nepokazilo. Do hlavních světel jsem dával ty IRF3205 a tam to zdá se funguje stále dobře, ale do mlhovek jsem dal jiný, protože už tamty neměli skladem a ty myslím měli RdsOn místo 0,008Ohmu asi 0,027Ohmu, tak místo ztrátovýho tepla kolem 0,2W jsem to odhadnul tak na 0,7W a říkám si, jestli to ty tranďáky nezničilo. Vypadá to jako kdyby už to nezpožďovalo rozsvícení. Když se ten tranzistor spálí, že se neuchladí, tak se potom chová jako proraženej přechod, kterej už nerozpíná a je vodivej všemi směry pořád?

Jo, když se "upeče", tak se chová jako kousek drátu.

A podle čeho se dá zjistit nebo aspoň odhadnout, kolik ztrátovýho tepla ten tranzistor utáhne bez chladiče? Mě přišlo, že těch 0.7W by mohlo být ještě ok O:-)