[BETA] Diskuzní fórum Elektro Bastlírny

Tak to dál už rozepisovat nebudu. Bavili jsme se o zapojení tyristoru/triku a jeho napájení. Tohle je snad sekce napájení OZ. Ta kecá do řízení gate tyristoru, ne napájení (tedy spínání zátěže)... Důvod proč tam triak může fungovat a určitý tyrisor třeba ne, už sem výše naznačil taky. Tak šupky do lavic...

Kvicala_r ja sa nehadam,ale zamysli sa, existuje možno 10000 kusov jedneho typu zariadenia v ktorych to normalne funguje s tyristorom, ale pride ti 10001 kus ktory s tyristorom originalneho typu nefunguje,ale funguje s triakom, nie je ti to divné?

A ty si jsi jistý, že ten tyristor je stejný typ z linky poplatné roku vzniku zařízení? Tedy ideálně původní 30 roků starý tyristor, nebo jen něco nesoucího stejné označení s vylepšenou moderní strukturou? Případně klidně i přeznačeným futrálem? Já ty svoje ERS oživoval nakonec v několika kusech třeba i novou desku v SMD provedení.

Hmm tak to netuším, to by vedel povedať len ten čo osádzal tú danú dosku, ale je pravda dnes je možné všetko.

Prajem dobrú noc.

tornado6 píše:Jasne chápem, len nerozumiem,prečo tyristor ktory tam je podla originalu nefunguje ako má,ale triak funguje. To je predsa blbosť nie?

A co třeba číslování noh futrálu? Mám tři rozdílný ERS50, ve starší je KT201 (nohy K, A, G) v novější je KT206 (nohy K, G, A). Obojí mají rozdílný plošák u tyristoru, nohy jdou do plošáku v přímý linii. A ve třetí ERS50 je kombinace plošák pro KT201 a tyristor je KT206 s překříženejma nohama (A, G).

Zdarec pánové ,nevím ale s ohledem na ten počet zde publikovaných stran kolem ERS 50 jsem to únavné čtení nakonec vzdal a zeptám se tedy napřímo.
Vše jede jak má u ERS 50 jen když se potíkem vrátím jak chci snížit teplotu tak sice elektronika reaguje jak má a po dosažení teploty kontrolní ledka zhasně jak má ale po snížení teploty a zchladnutí topného tělesa opět sice začne hřát ALE pořád ta zmíněná kontrolní ledka stále poblikává a nezhasne jak má.
Dozvěděl jsem se že to má údajně na svědomí ten tyristor ale že ani po výměně za nový to nepomůže a je to stejné ,nicméně prý stačí místo původního tyristoru zapojit triak KT207 je to pravda ,a dělal či setkal se tu někdo s obdobnou zkušeností ?
Děkuji za radu a doporučení ,případně za nasměrování na konkrétní stránku kde se tím někado zabýval.

nikdy jsem tohle neřešil a to jsem místo původního tyristoru dával v podstatě cokoliv . . .
protože jsem měl v šuplíku i tyristory do Tesla color 110ST, taky jsem je tam dával.
. . . ale nikdy jsem tam nedal triak, tak to vyzkoušené nemám.

Tak jsem zase musel vyhodit jeden hrot na ERS50, protože se zcela rozpadla trubka hrotu, co se nastrčí na trubku tělíska. Kolikátej stejně rozpadlej už ani nepočítám. Vlastní špička hrotu je naprosto v pohodě.
Kurňa, ta slabostěná trubka tělíska je původní z 80-tých let a stále drží i když je úplně vyhřátá do modročerna.
Proč se ty trubky hrotů nedělají z podobnýho matroše? Asi tepelná vodivost, trubka tělíska je nejspíš nerez a hroty pokovená měď.
edit: ta trubka těliska je magnetická a to dost, takže klasický železo. Na nerezovku, která je u některých druhů lehce magnetická (pérovky, pružiny) to nevypadá. Trubka hrotu magnetická není ani trochu.

Uplynulo 10 dní od objednávky v Sagatu a žádná reakce.
Nebral jste od nich někdo, něco v poslední době? To je zase jeden z jejich známých půlročních výpadků, nebo je to už na věky?

Začala mi blbnout ERS 50.
Nejprve pracuje asi 2 minuty dobře a pak začne zahřívací dioda periodicky zhasínat a rozsvěcovat se v intervalu asi 6 sekund. Teplota evidentně není udržovaná jako když to fungovalo, poněvač se cín nerozlévá jak by měl.
Vyměnil jsem tyristor a šnůru, ale nepomohlo to. Neměnil jsem tělísko.
napadá vás něco?

Měřit, měřit, měřit?

Zdravim panove,
nasel jsem zde spoustu zajimavych informaci. Repasoval jsem velmi starou ERS, v podstate to byl kus srotu. Uz mi slouzi k plne spokojenosti, hadam tak 5 az 10 let.
A ted to podstatne - v te dobe jsem netusil, ze existuje nejaky pan Filipi, tak jsem zkousel vyrobit hrot z Cu trubky a kulatiny. Dokonce jsem se naucil tvrde pajeni plamenem Trubka ma prumer 9.8mm a stenu 1.5mm, takze proti original hrotu celkem hovado Z kulatiny vysoustruzena zatka se k trubce pripaji stribrem a nebo CuP pajkou (lepsi je stribro, CuP se blbe opracovava). Takovy spoj se pri teplotach do 450 stupnu nerozpadne (stribro pro tvrde pajeni potrebuje hadam 700 stupnu).
Nevyhodou tvrdeho pajeni je, ze polotovar je vyzihany a tudiz mekky, hur se pak soustruzi vysledny tvar hrotu.
Nejzajimavejsi je pak domaci niklovani - nekdy se povede prakticky neznicitelny hrot, nekdy hrot s zivotnosti v radu hodin... Ale i tak, na programatora slusny vysledek, ne?

PS: Casto zde padla otazka, jestli je mozne pouzit jinou rukojet, 4drat. Pokud ma termoclanek zvlast, mozne to je, s upravenym plosakem. A pokud je to termoclanek jineho typu, je nutne zmenit zesileni OZ. A nezapominat na odpor topneho telesa, velka zmena muze delat peknou paseku...

Dělám si novou desku k ESR 50.

Je nějaké součástky vhodné vyměnit za novější?

KY46 za BD139
KT 206/200 za ...
Usměrňovací diody za můstek.

Má smysl pouštět se do symetrického napájení nebo je metoda co tam vidím - jednoduché usměrnění se zenerkami, které drží referenci vyhovující?

Jde mi o zvýšení spolehlivosti. Ty dvě běžně dostupné vylepšení (R13 a Rx) už jsem zavedl.

Tyristor dávám TYN625

U toho napájení bych zvážil stabilizátory 7806 a 7906, ale muselo by se vyzkoušet, jaké to má nevýhody oproti zenerkám.

Jo, a hlavně hrot Hakko T12, a raději originál, než kopii z číny.