Magnetofon Tesla B115
Moderátor: Moderátoři
Tak a znova som tu... zopár úprav som spravil na moju B115 ako teda aj guličkové ložiská na páskovú dráhu... a nové zotrváky ktorých mám dosť akurát mám problém s hriadeľou a nedokážem pochopiť ako to súdruhovia dosiahli...
Začnem so zotrvačníkmi.. Nechal som vyrobiť zopár zotrvačníkov na CNC v miestnej firme a problém nebol so samotným zotrvačníkom ale s hriadeľou.. nedokážem vyrobiť hriadeľ ktorá by nebola skrivená natož aby mala tak dokonalý povrch ako tá originálna. To čo mám na tých zotrvákoch podstatne hádže (nie všetky kusy ale 1khz prezradí všetky trochá hádžu). Zotrvačník samotný je v poriadku ten je vysústružený z jedného kusu konštrukčnej ocele ale hriadeľ je do nej vlisovaná... Tak som sa pokúšal vybrať originálnu hriadeľ a vraziť ju do nového zotrváka...čo prinieslo super výsledky oproti prvým výsledkom..ale furt to bola mizera oproti originálu. A aj mám odhad že prečo a asi k tomu dochádzalo v procese vkladania hriadeľa do zotrváku... asi som mal radšej riešiť prechodné uloženie a dať tam lepidlo.
Ďalší problém ktorý ma prekvapil je teda s guličkovými ložiskami... Vymenil som predné klzné púzdro za dve guličáky ihned za sebou v púzdre ktoré som vytlačil na 3D tlačiarni. Zaujimalo flutter je značne horší s guličákmi ako s klzným púzdrom..neviem si to vysvetliť prečo. Možno práve tá naklápacia vlastnosť tomu chýba ?.. Ešte sa poúsim kúpiť tdve tie dvojradové naklápacie guličkové ložiská a skúsiť to s nimi (SKF 135 TN9) a vytlačiť na to púzdra a to tam dať...neviem či s tým vôbec niečo zlepším. Skôr by si motor zaslúžil guličkové ložiská než zotrvačník ale chcel som to na valivých ložiskách nie klzných..
Súosovosť som nastavoval približne dobre takže to nemôže drhnúť an byť nejako blbo zaťažované, takže nejako nechápem prečo to flutteruje viac..
Teraz už rozmýšlam že ak teda vo finále sa dostanem k tej B135 ako vlastne ten motor vyrobiť... kúpiť nejakú 10mm tyčovinu odbrúsiť na 8mm hrot kde sa bude dotýkať pásky zmenšiť na 5mm a celú tú hriadeľ asi uložiť do buď kónusových ložísk alebo guličkových s kosouhlím stykom a nejako ich napružiť.
(tieto moje experimenty netreba brať ako zlepšenie tej mojej B115 len sa hrám a zisťujem čo v konečnom dôsledku pomáha mne rozmýšlať nad vecami pri stavbe B135 ktoré by ma normálne nenapadli..
Začnem so zotrvačníkmi.. Nechal som vyrobiť zopár zotrvačníkov na CNC v miestnej firme a problém nebol so samotným zotrvačníkom ale s hriadeľou.. nedokážem vyrobiť hriadeľ ktorá by nebola skrivená natož aby mala tak dokonalý povrch ako tá originálna. To čo mám na tých zotrvákoch podstatne hádže (nie všetky kusy ale 1khz prezradí všetky trochá hádžu). Zotrvačník samotný je v poriadku ten je vysústružený z jedného kusu konštrukčnej ocele ale hriadeľ je do nej vlisovaná... Tak som sa pokúšal vybrať originálnu hriadeľ a vraziť ju do nového zotrváka...čo prinieslo super výsledky oproti prvým výsledkom..ale furt to bola mizera oproti originálu. A aj mám odhad že prečo a asi k tomu dochádzalo v procese vkladania hriadeľa do zotrváku... asi som mal radšej riešiť prechodné uloženie a dať tam lepidlo.
Ďalší problém ktorý ma prekvapil je teda s guličkovými ložiskami... Vymenil som predné klzné púzdro za dve guličáky ihned za sebou v púzdre ktoré som vytlačil na 3D tlačiarni. Zaujimalo flutter je značne horší s guličákmi ako s klzným púzdrom..neviem si to vysvetliť prečo. Možno práve tá naklápacia vlastnosť tomu chýba ?.. Ešte sa poúsim kúpiť tdve tie dvojradové naklápacie guličkové ložiská a skúsiť to s nimi (SKF 135 TN9) a vytlačiť na to púzdra a to tam dať...neviem či s tým vôbec niečo zlepším. Skôr by si motor zaslúžil guličkové ložiská než zotrvačník ale chcel som to na valivých ložiskách nie klzných..
Súosovosť som nastavoval približne dobre takže to nemôže drhnúť an byť nejako blbo zaťažované, takže nejako nechápem prečo to flutteruje viac..
Teraz už rozmýšlam že ak teda vo finále sa dostanem k tej B135 ako vlastne ten motor vyrobiť... kúpiť nejakú 10mm tyčovinu odbrúsiť na 8mm hrot kde sa bude dotýkať pásky zmenšiť na 5mm a celú tú hriadeľ asi uložiť do buď kónusových ložísk alebo guličkových s kosouhlím stykom a nejako ich napružiť.
(tieto moje experimenty netreba brať ako zlepšenie tej mojej B115 len sa hrám a zisťujem čo v konečnom dôsledku pomáha mne rozmýšlať nad vecami pri stavbe B135 ktoré by ma normálne nenapadli..
- Přílohy
-
- Predné ložisko
-
- Tesla ALU kotúče :) len flex..
-
Proste ma tie hriadele strašne trápia na ten zotrvák a neviem čo s tým dalej, vôbec kde kúpiť niečo kalené brúsené leštené...
Veľmi sľubne sa zdajú lineárne kolajnice 3D tlačiarní.. majú povrch porovnateľný originálnemu zotrváku. Keďže som red dvoma týždňami kupoval Prusu Mk3s tam som to videl a tie tyče sú absolutne rovné aj napriek ich dĺžke a pri "štrngnutí" medzi nimi je počuť že je to tvrdý materiál než keby búcha nejaký roxor alebo konštruknčú ocel o seba. V CZ vraj existuje eshop čo predáva tieto "hladené tyče" ale nevidel som nikde v priemere 5mm. Tie tyče musia byť pevné tvrdené aby odolávali opotrebeniu ako v 3D tlačiarniach dochádza takže si myslím že by boli výborné, ale nikde som nenašiel v priemere 5mm že by som si kúpil 10cm kus a urezal by som z toho nejako.
Rýchla úprava:
Konzulltoval som s výyrobcom zotrvákov o tomto a riešime to aj tak že by sa dalo vyvrtať dieru na väčší priemer a následne hriadeľ dobrúsiť na požadovaný priemer medzi hrotmi.. ale zasa nastáva problém ako to obrúsim vo vnútri v tom vybratí...
Veľmi sľubne sa zdajú lineárne kolajnice 3D tlačiarní.. majú povrch porovnateľný originálnemu zotrváku. Keďže som red dvoma týždňami kupoval Prusu Mk3s tam som to videl a tie tyče sú absolutne rovné aj napriek ich dĺžke a pri "štrngnutí" medzi nimi je počuť že je to tvrdý materiál než keby búcha nejaký roxor alebo konštruknčú ocel o seba. V CZ vraj existuje eshop čo predáva tieto "hladené tyče" ale nevidel som nikde v priemere 5mm. Tie tyče musia byť pevné tvrdené aby odolávali opotrebeniu ako v 3D tlačiarniach dochádza takže si myslím že by boli výborné, ale nikde som nenašiel v priemere 5mm že by som si kúpil 10cm kus a urezal by som z toho nejako.
Rýchla úprava:
Konzulltoval som s výyrobcom zotrvákov o tomto a riešime to aj tak že by sa dalo vyvrtať dieru na väčší priemer a následne hriadeľ dobrúsiť na požadovaný priemer medzi hrotmi.. ale zasa nastáva problém ako to obrúsim vo vnútri v tom vybratí...
To je jen jak to hledat, stejně to nemají skladem.
Našel jsem i jiné, ale 1m tyč přijde poštou ohnutá
https://www.prumex.cz/ina-w-5-h6-cf53-1 ... odici-tyc/
Našel jsem i jiné, ale 1m tyč přijde poštou ohnutá
https://www.prumex.cz/ina-w-5-h6-cf53-1 ... odici-tyc/
Při výrobě toho setrváku je největší problém vyrobit neházející díru 5mm, toleranci nevím, asi K6. Musí se to dělat nožem, pokud možno na jedno upnutí s vnějším průměrem a čelem. Pokud si prohlédneš originál, zjistíš, že mezi hřídelí a zinkalovým setrvákem je ještě mosazná vložka. To je proto, aby se jednodušeji přesně obrobil otvor v setrvačníku, třeba 10K6, což lze nožem již bez problémů, běžně dostupný je nůž do díry s SK plátkem, stopka 8mm. Mosazné pouzdro se vyrobí tak, že se přesně vystruží díra, vnější průměr se obrobí s přídavkem a následně se brousí na hrotové brusce na přesném trnu. Tímto se eliminují chyby házivosti a technologicky je mnohem jednodušší opakovatelnost při sériové výrobě. Takto to dělala většina výrobců magičů.
Zkus se domluvit s výrobcem na tomto způsobu uložení, nakonec to třeba bude jednodušší i pro něj. Sám jsem udělal zkušenost se setrvačníkem do kazeťáku SONY, tam je hřídelka tuším 2.5mm, taky jsem si myslel, že to přesně obrobím, házelo to pokaždé. Mezivložka vyrobená postupem výše problém vyřešila. Taky nezapomeň setrvačník vyvážit, nejednodušeji se dá provést statické vyvážení obdobně, jako se vyvažuje brusný kotouč, viz. třeba tady. Dráhy na stojánku, na kterých se bude pohybovat vyvažovaný setrvák, musí být samozřejmě co nejpřesněji vodorovné a rovnoběžné. Tam, kde Ti to obrábí by měli vědět.
Co se týká tónové hřídele, tam je to horší, asi bych použil původní. Povrch není asi moc kritický, někteří výrobci naopak část, která unáší pásek jemě pískují, větší problém je docílit nulového průhybu a přesné kruhovitosti při tak malém průměru a poměrně velké délce v poměru k průměru, cca 20d. Na to musí být vybavení a musí se to umět, potom ani není problé vylapovat povrch. Celkem dost toho uměli třeba v MOTORPALu, tam brousili trysky, pístky aj. do vstřikovacích čerpadel. Je třeba si uvědomit, že pokud je hřídelka prohnutá, mění se její poloměr vůči ose rotace, což způsobí kolísání. Pokud dobře počítám, tak už při házení 0.01mm to dá téměř 1% kolísání.
S tím taky bude souviset to kolísání při použití kuličkových ložisek na uložení. Ono to bude mírně kmitat podle toho, jestli je při tlaku na hřídel zrovna zrovna naproti kulička, nebo mezera mezi kuličkami. Tím se vlastně stane to, že se jakoby mění poloměr tónového hřídele vůči ose otáčení. Čím volnější bude ložisko, tím více to bude slyšet. Možná by se na to hodilo víc jehlové ložisko, tam je mezera mezi válečky minimální, ale nevím. Možná se zkus inspirovat třeba uložením tónové hřídele na některém REVOXu, klidně třeba A77.
Omlouvám se za trochu rozsáhlejší text, snažil jsem se to napsat srozumitelně a spíš z pohledu strojaře.
Zkus se domluvit s výrobcem na tomto způsobu uložení, nakonec to třeba bude jednodušší i pro něj. Sám jsem udělal zkušenost se setrvačníkem do kazeťáku SONY, tam je hřídelka tuším 2.5mm, taky jsem si myslel, že to přesně obrobím, házelo to pokaždé. Mezivložka vyrobená postupem výše problém vyřešila. Taky nezapomeň setrvačník vyvážit, nejednodušeji se dá provést statické vyvážení obdobně, jako se vyvažuje brusný kotouč, viz. třeba tady. Dráhy na stojánku, na kterých se bude pohybovat vyvažovaný setrvák, musí být samozřejmě co nejpřesněji vodorovné a rovnoběžné. Tam, kde Ti to obrábí by měli vědět.
Co se týká tónové hřídele, tam je to horší, asi bych použil původní. Povrch není asi moc kritický, někteří výrobci naopak část, která unáší pásek jemě pískují, větší problém je docílit nulového průhybu a přesné kruhovitosti při tak malém průměru a poměrně velké délce v poměru k průměru, cca 20d. Na to musí být vybavení a musí se to umět, potom ani není problé vylapovat povrch. Celkem dost toho uměli třeba v MOTORPALu, tam brousili trysky, pístky aj. do vstřikovacích čerpadel. Je třeba si uvědomit, že pokud je hřídelka prohnutá, mění se její poloměr vůči ose rotace, což způsobí kolísání. Pokud dobře počítám, tak už při házení 0.01mm to dá téměř 1% kolísání.
S tím taky bude souviset to kolísání při použití kuličkových ložisek na uložení. Ono to bude mírně kmitat podle toho, jestli je při tlaku na hřídel zrovna zrovna naproti kulička, nebo mezera mezi kuličkami. Tím se vlastně stane to, že se jakoby mění poloměr tónového hřídele vůči ose otáčení. Čím volnější bude ložisko, tím více to bude slyšet. Možná by se na to hodilo víc jehlové ložisko, tam je mezera mezi válečky minimální, ale nevím. Možná se zkus inspirovat třeba uložením tónové hřídele na některém REVOXu, klidně třeba A77.
Omlouvám se za trochu rozsáhlejší text, snažil jsem se to napsat srozumitelně a spíš z pohledu strojaře.
Na valivá ložiska bych nesázel. I když mohou mít menší tření, než kluzná, odvaluje se v nich příliš mnoho součástí, jejichž nerovnoměrnosti se podle Murphyho navzájem nevyruší, ale sečtou se vždy v nejméně žádoucím smyslu, prostě jakákoli nepřesnost nadělá větší paseku.
V kluzném ložisku po mazivovém filmu jen klouže hřídel a uložení je tak těsné, že se do něj sajrajt těžko dostává.
Konstruktéři dobře věděli, proč setrvačník vybavili kluzným ložiskem.
...a koukám, než jsem to napsal, že Harry.pa byl rychlejší. A dávám mu za pravdu.
V kluzném ložisku po mazivovém filmu jen klouže hřídel a uložení je tak těsné, že se do něj sajrajt těžko dostává.
Konstruktéři dobře věděli, proč setrvačník vybavili kluzným ložiskem.
...a koukám, než jsem to napsal, že Harry.pa byl rychlejší. A dávám mu za pravdu.
