Magnetofon Tesla B115
Moderátor: Moderátoři
Nastavitelnosť brzdenia je celkom fajn.
Jak hovoril hill ak je filc a unášač okej tak tá brzda je oukej.
Keby bol už ten filc komplet vypelichaný tak to už začína byť prúser. Treba na to zohnať jemný/mäkký a tenký filc. Skúšal som to vymeniť za všeličo ale originál sa vždy choval lepšie dokial to nieje velice podobný materiál. Mne sa nakoniec podarilo zohnať samolepaci materiál identický comu čo je lepené na kanistre pre film a toto sa chovál najbližšie dobrému originálu. (Na anglickom nete sa to volá "Velvet" a nie ako farba ani kvet)
Ak je obvod unášača KO tak to treba vybrúsiť pod vodou.
Ja na to už mám trocha lepší strojový postup, ale kým som toho mal menej tak som to robieval tak že som si hriadeľ unášača dal do vrtačky na malé otáčky pod tečúcou vodou a opásal som ten povrch brúsnym papierom.
Jak hovoril hill ak je filc a unášač okej tak tá brzda je oukej.
Keby bol už ten filc komplet vypelichaný tak to už začína byť prúser. Treba na to zohnať jemný/mäkký a tenký filc. Skúšal som to vymeniť za všeličo ale originál sa vždy choval lepšie dokial to nieje velice podobný materiál. Mne sa nakoniec podarilo zohnať samolepaci materiál identický comu čo je lepené na kanistre pre film a toto sa chovál najbližšie dobrému originálu. (Na anglickom nete sa to volá "Velvet" a nie ako farba ani kvet)
Ak je obvod unášača KO tak to treba vybrúsiť pod vodou.
Ja na to už mám trocha lepší strojový postup, ale kým som toho mal menej tak som to robieval tak že som si hriadeľ unášača dal do vrtačky na malé otáčky pod tečúcou vodou a opásal som ten povrch brúsnym papierom.
Zarovnat unášač, kde obopína tú časť pásová brzda môžem na sustruhu.
Brúsny papier 1000-1200 pod liehom to by šlo.
Filc na B 115 má čo to nabrzdene
čo mám doma je samolepiaca, skôr netkana umelá textília. Ako na foto.
Dnes som skúšal ako navíja pásku na cievku a všimol som si ako ohýba okraj pásky. Ohnute navádzanie vodítko, že vnom páska urobila jemne drážky.
Brúsny papier 1000-1200 pod liehom to by šlo.
Filc na B 115 má čo to nabrzdene
čo mám doma je samolepiaca, skôr netkana umelá textília. Ako na foto.Dnes som skúšal ako navíja pásku na cievku a všimol som si ako ohýba okraj pásky. Ohnute navádzanie vodítko, že vnom páska urobila jemne drážky.
- Přílohy
-
-
ten samolepiaci humus je dobrý akurát pod nohy stoličky. Je to extra tvrdé a tým citlivosť bŕzd bude nahovno. Musí to fakt byť jemné a chlpaté aby to mali za prvé správnu silu brzdenia a hysterézu sily brzdenia závislú na polohe snímacej kladky.
Hovorím o tom akoby to bolo niečo extrémne kritické, veď je to len blbá 115 na občasné používania, ja aspoň teda svoju 115 som používal jeden rok denne často 10+ hodín vkuse, aj na akciách rôznych podujatiach kde služil ako stroj na nahrávanie alebo podmazový generátor nejakých 20 hodín vkuse... za ten rok ma ten magič naučil že "good enough" nieje proste postačujúce.
Jemnučká mäkká plsť oproti tomu čo nájdeš u číňana v uličke 🤐 (kreatívnych) potrieb je skutočne rozdiel jak hovado. Jeden spôsob ako aspoň prispôsobiť číňanský filc je teda použitím hrubého brúsneho papiera (60-80tka) a tým natrhať ten filc aby bol chlpatejší a zároveň tenší (lebo trocha hrubší matroš posunie snímací stĺpik tak ďaleko od vodiacej kladky že to bude proste moc brzdiť furt a nonstop so zlou charakteristikou.)
Všetko ostatné na tom magneťáku mi je jedno, ale brzda je zrovna asi tá najdôležitejšia spolu s kladkou. Inak vedenie pásky nieje zaručené ani jej životnosť a ani životnosť iných prvkov o ktoré sa otiera páska (celá dráha+hlavy)
Ja som s tým dosť dlho bojoval až som došiel k tomu záveru že na brzdách proste nejde oželieť. Treba tam dať správny matroš.
Čo sa týka brúsenia, no zabudol som že si privilegovaný člen čo má prístup k luxusnému kovoobrábaciemu stroju o ktorom len snívam. Máš aj brúsku na gulato ? Tá by suprovo pomohla.
Predtým než to skúsiš nasucho brúsiť vopred upozorňujem že to nepojde. Zanese to brúsny papier a začne sa plast taviť. Viac problému ako úspechu. Na kovoobrácích strojoch sa často chladí emulziou čo je adekvátna cesta v tomto prípade.
Jeden potenciál na upgrade by bol osústruženie obvvodu brzdnej plochy. Čo som si aspoň teda ja všimol je že na niektorých unášačoch je hriadeľ solidne mimo osi plastu čo spôsobuje mimo hrozného návinu na kotúč nerovnomerné brzdenie v celej otočke 360tich stupňov čo sa prejavuje ako periodický wow ktorý sedí do otáčania kotúča a prejavuje sa to obzvlášť pri malích priemeroch návinu.
Ak by si disponoval klieštinovým sklučovadlom tak by si mohol odmerať hádzanie unášača odchýlkomerom. to je ale možné aj na magneťáku. Hodíš to do rýchloposuvu a sleduješ ako skacká ručička a koľko.
ďajšia vec ku povrchu brzdeného povrchu, musí byť fakt vyleštený. Na drsnejšom povrchu je takáto filcová brzda menej účinná a tiež rýchlešie opotrebúva filc z brzdy. Ja som na to išiel metódou postupne zjemnením brúsneho papiera. 120-200-500-1000-2000-5000. Ako som neskôr zistil bohate stačí prestať pri 500 a doleštiť pastou, len pozor aby sa plast neprehrial moc. Rozumné je ho chladiť zo vnútra
Ten vodiaci pliešok som vymenil za karbidový.. nechal som si vybrúsiť z poodlamovaných alebo obrúsených na smrť stopkových fréz a páska už nemá kam uhnúť a do karbidu ešte nezarezala Tie jazýčky som spravil separátne z plechu a valčeky na ktorých sa šúcha páska mám z rychloreznej oceli (tiež odpad zo stopkových fréz)
Hovorím o tom akoby to bolo niečo extrémne kritické, veď je to len blbá 115 na občasné používania, ja aspoň teda svoju 115 som používal jeden rok denne často 10+ hodín vkuse, aj na akciách rôznych podujatiach kde služil ako stroj na nahrávanie alebo podmazový generátor nejakých 20 hodín vkuse... za ten rok ma ten magič naučil že "good enough" nieje proste postačujúce.
Jemnučká mäkká plsť oproti tomu čo nájdeš u číňana v uličke 🤐 (kreatívnych) potrieb je skutočne rozdiel jak hovado. Jeden spôsob ako aspoň prispôsobiť číňanský filc je teda použitím hrubého brúsneho papiera (60-80tka) a tým natrhať ten filc aby bol chlpatejší a zároveň tenší (lebo trocha hrubší matroš posunie snímací stĺpik tak ďaleko od vodiacej kladky že to bude proste moc brzdiť furt a nonstop so zlou charakteristikou.)
Všetko ostatné na tom magneťáku mi je jedno, ale brzda je zrovna asi tá najdôležitejšia spolu s kladkou. Inak vedenie pásky nieje zaručené ani jej životnosť a ani životnosť iných prvkov o ktoré sa otiera páska (celá dráha+hlavy)
Ja som s tým dosť dlho bojoval až som došiel k tomu záveru že na brzdách proste nejde oželieť. Treba tam dať správny matroš.
Čo sa týka brúsenia, no zabudol som že si privilegovaný člen čo má prístup k luxusnému kovoobrábaciemu stroju o ktorom len snívam
. Máš aj brúsku na gulato ? Tá by suprovo pomohla. Predtým než to skúsiš nasucho brúsiť vopred upozorňujem že to nepojde. Zanese to brúsny papier a začne sa plast taviť. Viac problému ako úspechu. Na kovoobrácích strojoch sa často chladí emulziou čo je adekvátna cesta v tomto prípade.
Jeden potenciál na upgrade by bol osústruženie obvvodu brzdnej plochy. Čo som si aspoň teda ja všimol je že na niektorých unášačoch je hriadeľ solidne mimo osi plastu čo spôsobuje mimo hrozného návinu na kotúč nerovnomerné brzdenie v celej otočke 360tich stupňov čo sa prejavuje ako periodický wow ktorý sedí do otáčania kotúča a prejavuje sa to obzvlášť pri malích priemeroch návinu.
Ak by si disponoval klieštinovým sklučovadlom tak by si mohol odmerať hádzanie unášača odchýlkomerom. to je ale možné aj na magneťáku. Hodíš to do rýchloposuvu a sleduješ ako skacká ručička a koľko.
ďajšia vec ku povrchu brzdeného povrchu, musí byť fakt vyleštený. Na drsnejšom povrchu je takáto filcová brzda menej účinná a tiež rýchlešie opotrebúva filc z brzdy. Ja som na to išiel metódou postupne zjemnením brúsneho papiera. 120-200-500-1000-2000-5000. Ako som neskôr zistil bohate stačí prestať pri 500 a doleštiť pastou, len pozor aby sa plast neprehrial moc. Rozumné je ho chladiť zo vnútra
Ten vodiaci pliešok som vymenil za karbidový.. nechal som si vybrúsiť z poodlamovaných alebo obrúsených na smrť stopkových fréz a páska už nemá kam uhnúť a do karbidu ešte nezarezala
Tie jazýčky som spravil separátne z plechu a valčeky na ktorých sa šúcha páska mám z rychloreznej oceli (tiež odpad zo stopkových fréz)Adam, klieštiny nemám, ani brúsku, čo by som uchytil do suportu, ale odchylkomeri áno.
Pri obrábani plastu veľmi záleží na otáčkach a hrúbke uberaného materiálu, inak ako píšeš vyššie začne sa taviť.
Zatiaľ som namočil pásovu brzdu do liehu a za pomoci vybračnej cievky rozvibroval lieh, lepšia by bola ultrazvuková čistička. Niečo čierne z toho vyliezlo
Prosím ťa nemáš foto rozobranej spojky ktorá sa používa na pretáčanie pásky?
Mimo tému aj jednomotorove Sony či Akai mali problém z brzdami, či len Tesla?
Plst-filc sa odlepil od kovového pásku tu je foto ako vyzerá po kúpeli v liehu.
Inak ten unášač je na pikaču ako je vymyslený, na oske drží ako na gumenom zavese
stačí menší radiálny tlak na kraj a už ma osminu ako koleso na bicykli.
Chápem že išlo vyrobiť spotrebku, ak by nebol vyrobený nemali by sme o čom písať
Ideálne ak by bol základ dural a tripoid by sa skrutkoval ako na Revoxe.
Prikladam foto vydraného unášača od brzdy. Teraz by sa hodil klestinovy upinac a jemne to liznut.
Pri obrábani plastu veľmi záleží na otáčkach a hrúbke uberaného materiálu, inak ako píšeš vyššie začne sa taviť.
Zatiaľ som namočil pásovu brzdu do liehu a za pomoci vybračnej cievky rozvibroval lieh, lepšia by bola ultrazvuková čistička. Niečo čierne z toho vyliezlo
Prosím ťa nemáš foto rozobranej spojky ktorá sa používa na pretáčanie pásky?
Mimo tému aj jednomotorove Sony či Akai mali problém z brzdami, či len Tesla?
Plst-filc sa odlepil od kovového pásku tu je foto ako vyzerá po kúpeli v liehu.
Inak ten unášač je na pikaču ako je vymyslený, na oske drží ako na gumenom zavese
stačí menší radiálny tlak na kraj a už ma osminu ako koleso na bicykli. Chápem že išlo vyrobiť spotrebku, ak by nebol vyrobený nemali by sme o čom písať
Ideálne ak by bol základ dural a tripoid by sa skrutkoval ako na Revoxe.
Prikladam foto vydraného unášača od brzdy. Teraz by sa hodil klestinovy upinac a jemne to liznut.
- Přílohy
-
- Resizer_16897561349221.jpg
- Plsť z pásovej brzdy.
- (290.29 KiB) Staženo 15 x
-
ako som vravel, pod tečúcou vodou 120tka brúsny papier a stupňovať až pod 1000 aspoň a ten unášač bude ako nový
Filc som odlepoval v C6000 riedidle. Hodil som do 7decky spolu s riedidlom a tú flašku potom do ultrazvuku (ultrazvuk cez sklo bez problémov prechádza).
V podstate na tom moc nezáleží. Pôvodný filc musí preč.
Fotku o tom ako vyzerá tá spojka sice nemám ale je to velice jednoduché.
je to presne také zvnútra ako to z vonka vyzerá. plsť prilepená o kladku a plast je na bronzovom klznom púzdre ktoré je do plastu narazené. Plastová plocha je teda tá o ktorú sa filc trie. Axiálne sa môže volne pohybovať avšak je pritláčaný o kladku pružinou ktorá je zafixovaná nalisovaným krúžkom
Filc som odlepoval v C6000 riedidle. Hodil som do 7decky spolu s riedidlom a tú flašku potom do ultrazvuku (ultrazvuk cez sklo bez problémov prechádza).
V podstate na tom moc nezáleží. Pôvodný filc musí preč.
Fotku o tom ako vyzerá tá spojka sice nemám ale je to velice jednoduché.
je to presne také zvnútra ako to z vonka vyzerá. plsť prilepená o kladku a plast je na bronzovom klznom púzdre ktoré je do plastu narazené. Plastová plocha je teda tá o ktorú sa filc trie. Axiálne sa môže volne pohybovať avšak je pritláčaný o kladku pružinou ktorá je zafixovaná nalisovaným krúžkom
jojo to je bežný problém. Tá spojka na prevíjanie ma ani tak moc nezaaťažuje ale práve tá na navíjanie počas play je problém. Po x rokoch existencie to proste nebude dokonalé a ako sa krúti plastová časť tej spojky tak to vnáša flutter to zvuku nerovnomerným šponovaním pásky (obzvlášť problém ak už kladka je menej ako ideálna a malí je návin.
Vymeň za hocaký filc.
Vymeň za hocaký filc.
Spojka od motora ....čo to znamená? Rázová spojka prevíjania alebo spojka ktorá počas play navíja?Ingwarr píše:Práve že ťa spojka od motora robila hluk, šmykala, keď som ju vytiahol tak aj z púzdrom, bolo prídrete.
Stále premýšľam nad tou magnetickou spojkou. Použiť neodymove magnety. Len to je pokus omyl zo silou, aby to utiahlo plnú cievku a ešte aj vedela preklzovať pri prázdnej cievke
To nedáš s magnetmi.. neexistuje feromagneticky matroš čo by tak bolo schopné vyvinúť také sily, a zároveň magnety ti zmažú pásku. Magnety sú slepá cesta.
Vyskózna spojka by ešte bola reálnejšia ale zasa olej ktorý kedukolvek moze vytiect..nic moc...
Tá spojka je vlastne je najmenšie zlo..pripadne pridaj tam dc motorek a cez rezistor a remeničku zozadu nejako neviem...ale vsetky riešenia sú zbytočné...
Moment: ferromagnetická ani tak ne, jako ferrodynamická, spojka, ta byla použitá k pohonu i brždění v cívkových videorekordérech Sony a pak i Unitra.
Na hřídelích unašečů byly poměrně velké hliníkové kotouče, které zasahovaly každý z jedné strany do štěrbiny rychle se točícího joja. To jojo mělo v obou čelech dokola permanentní magnety pólované střídavě. Podle toho, kam se jojo přesunulo, táhlo víc přivíjení a méně brzdilo, nebo naopak. Víčka toho joja jsou z magneticky měkké oceli, tedy magnetický rozptyl minimální, naprostá většina magnetického toku je stlačená do pracovní mezery.
Bezkontaktní, tedy neošoupatelné, a spolehlivé.
Princip popisuje Bozděch v knize Magnetofony II od strany 193.
Možná by to jako přivíjecí vířivou spojku mělo význam zkusit i v magneťáku. Ale jen jako přivíjecí: v tom videu jede záznam na celou šířku pásu, jen v jednom směru, tak nevadí, že se pásek navíjí opačným směrem, než na magneťáku (vrstvou ven), stejně se pak musí převinout zpět.
Čili jen prostým přehoupnutím toho joja se mění navíjecí i odvíjecí tah, a to i při převíjení oběma směry.
Výhodu ve funkci přivíjecí spojky bych viděl v tom, že s rostoucím skluzem, tedy rozdílem rychlosti kotouče proti rychlosti točivého pole, roste i krouticí moment, což s narůstajícím průměrem návinu samo o sobě může do určité míry stabilizovat tah pásku za tónovou hřídelí. No, a kdyby se i přesto tah pásku měnil od začátku do konce návinu příliš, nebyl by tak velký problém hýbat s kyvným ramenem, na kterém by to jojo stejně muselo být (aby mimo funkci "play/rec" šlo odklopit a neovlivňovalo ostatní funkce), a to jojo pomocí snímacího čepu tahu pásky nasouvat na kotouč víc nebo méně.
Na hřídelích unašečů byly poměrně velké hliníkové kotouče, které zasahovaly každý z jedné strany do štěrbiny rychle se točícího joja. To jojo mělo v obou čelech dokola permanentní magnety pólované střídavě. Podle toho, kam se jojo přesunulo, táhlo víc přivíjení a méně brzdilo, nebo naopak. Víčka toho joja jsou z magneticky měkké oceli, tedy magnetický rozptyl minimální, naprostá většina magnetického toku je stlačená do pracovní mezery.
Bezkontaktní, tedy neošoupatelné, a spolehlivé.
Princip popisuje Bozděch v knize Magnetofony II od strany 193.
Možná by to jako přivíjecí vířivou spojku mělo význam zkusit i v magneťáku. Ale jen jako přivíjecí: v tom videu jede záznam na celou šířku pásu, jen v jednom směru, tak nevadí, že se pásek navíjí opačným směrem, než na magneťáku (vrstvou ven), stejně se pak musí převinout zpět.
Čili jen prostým přehoupnutím toho joja se mění navíjecí i odvíjecí tah, a to i při převíjení oběma směry.
Výhodu ve funkci přivíjecí spojky bych viděl v tom, že s rostoucím skluzem, tedy rozdílem rychlosti kotouče proti rychlosti točivého pole, roste i krouticí moment, což s narůstajícím průměrem návinu samo o sobě může do určité míry stabilizovat tah pásku za tónovou hřídelí. No, a kdyby se i přesto tah pásku měnil od začátku do konce návinu příliš, nebyl by tak velký problém hýbat s kyvným ramenem, na kterém by to jojo stejně muselo být (aby mimo funkci "play/rec" šlo odklopit a neovlivňovalo ostatní funkce), a to jojo pomocí snímacího čepu tahu pásky nasouvat na kotouč víc nebo méně.
Áno je to rázová spojka na predlohe.AdamVarga píše:
Spojka od motora ....čo to znamená? Rázová spojka prevíjania
Tie magnety som preto uviedol videl som to v ponuke ako spojku čerpadlo motor.
V modeloch ponoriek to tiež používali na náhon vrtule.
Viskózna spojka hydromenič, neviem si to predstaviť tak mrnave
Adam v hardiskoch sú tiež motory z magnetom, sú tak urobené že magnetické silociari cez obal nejdú von.
Všetko netreba zatracovať že to nejde.
Tachometer mechanicky funguje na podobnom princípe rotujúci magnet v hliníkovom hrnčeku.
Princíp podobní ako Hill spomínal.
Keby si videl ako som privijaciu spojku opravil sa chytiš za hlavu, tam bol ten plast tak vysuchani že som aj na tú stranu nalepil tu "plsť" a do stredu dal "lamelu" tenký plastový krúžok. Fungujeto.
Hille tomu ja všetkému rozumiem akurát tu už sa nejedná o jednoducho riešiteľnú situáciu. Pýtalo by si to drastický modifikáciu chassis až do momentu že by bola tak poprevrtaná že by bolo lahšie odznova spraviť celé chassis.
V tej B115 je celkom dosť miesta, ale nie nekonečno.
Hysteréza takej spojky by bola dekvátna aj bez nejakej spätnej väzby. Na dpsoahnutie potre ného krútiaceho momentu ktorý je potrebný na návin je nutné použiť hrubé materiály fakt silné magnety a točiť ich dosť rychlo. Neviem či je to reálne s pôvodnou konštrukciou B115. To by fakt chcelo prázdne chassis, a keď už sme pri tom tak tam naložím dva BLDC gimbalové motory s Odrive a mám trojmotorák... úsulie je rovbako velké pri oboch riešeniachagnetickou spojkou aj konvertom na 3motor...povedal by som že konvert na 3motor by bol jednoduchší.
Rázovú spojku by som vôbec neriešil. Tá pracuje len kratučkú chvilku pri rychlo prevíjaní pásky. Ak to nieje rozpadnuté a ťahá to nechytaj to...
S privíjaciou spojkou nemám problém, akurát jedna vec, ako si to spravil tak tenké? Lebo inak ti nevydá zegerka zozadu. S týmto som bojoval už pri hrubšom filci a bol to prúser. Na viacerích tých kladkách som teda urobil nový plast. Na MSLA tlačiarni vytlačené a namiesto bronzového puzdierka som tam dal 603 ložisko a celé je to tenšie ako originál. Skúsil by som to ale z kovu. Tú remenicu vyrobiť z ocele na brúske pekne presne brúsiť čelo ktoré sa trie o filc, vylešťiť pastou a zozadu naraziť guličkové ložisko a bolo by...
A prečo som to ja neskúsil? Nechcelo sa mi. V konečnom dôsledku ma prešla energia zlepšiť to. Dá sa to nie že nie. Ale naj jednoduchšie riešenie je nakresliť vo fusione nové chassis, ponechať hlavový blok, systém pritláčania kladky a nechať to vyrezať na laserke a bude trojmotorák. Čo ma od toho odradilo že stále precujem s B115 a je to tolko úsilia, aj tak ludia budú vidieť len TEchnicky SLAbú B115. Takže som sa radšej rozhodol venovať svoje úsilie vlastnej konštrukcií.
V tej B115 je celkom dosť miesta, ale nie nekonečno.
Hysteréza takej spojky by bola dekvátna aj bez nejakej spätnej väzby. Na dpsoahnutie potre ného krútiaceho momentu ktorý je potrebný na návin je nutné použiť hrubé materiály fakt silné magnety a točiť ich dosť rychlo. Neviem či je to reálne s pôvodnou konštrukciou B115. To by fakt chcelo prázdne chassis, a keď už sme pri tom tak tam naložím dva BLDC gimbalové motory s Odrive a mám trojmotorák... úsulie je rovbako velké pri oboch riešeniachagnetickou spojkou aj konvertom na 3motor...povedal by som že konvert na 3motor by bol jednoduchší.
Rázovú spojku by som vôbec neriešil. Tá pracuje len kratučkú chvilku pri rychlo prevíjaní pásky. Ak to nieje rozpadnuté a ťahá to nechytaj to...
S privíjaciou spojkou nemám problém, akurát jedna vec, ako si to spravil tak tenké? Lebo inak ti nevydá zegerka zozadu. S týmto som bojoval už pri hrubšom filci a bol to prúser. Na viacerích tých kladkách som teda urobil nový plast. Na MSLA tlačiarni vytlačené a namiesto bronzového puzdierka som tam dal 603 ložisko a celé je to tenšie ako originál. Skúsil by som to ale z kovu. Tú remenicu vyrobiť z ocele na brúske pekne presne brúsiť čelo ktoré sa trie o filc, vylešťiť pastou a zozadu naraziť guličkové ložisko a bolo by...
A prečo som to ja neskúsil? Nechcelo sa mi. V konečnom dôsledku ma prešla energia zlepšiť to. Dá sa to nie že nie. Ale naj jednoduchšie riešenie je nakresliť vo fusione nové chassis, ponechať hlavový blok, systém pritláčania kladky a nechať to vyrezať na laserke a bude trojmotorák. Čo ma od toho odradilo že stále precujem s B115 a je to tolko úsilia, aj tak ludia budú vidieť len TEchnicky SLAbú B115. Takže som sa radšej rozhodol venovať svoje úsilie vlastnej konštrukcií.