Nazdar majstri,
TV ma vertikalne nestabilny, prelozeny obraz podla prilozenej fotografie zavady. Najskor som kontroloval napajaci zdroj, nasledne konektory, vodice.
Zatial sa mi nepodarilo presne identifikovat pricinu zavady.
Moze sa v tomto pripade prosim jednat o poruchu panela?
Vdaka. cabernet
Samsung UE40D5500 závada obrazu
Moderátor: Moderátoři
Samsung UE40D5500 závada obrazu
- Přílohy
-
- IMG_1458.JPG
- (166.91 KiB) Staženo 321 x
.
.Ked odpojim pravy paskovy vodic z modulu t-con na dosku displeja, lava strana obrazu je bez sponinanej zavady obrazu, odpojena svieti rozvomerne nabielo, bez obrazu).
(pohlad zo zadnej strany TV)
Lavy a pravy paskovy vodic som navzajom medzi sebou vymenil, toto nemalo na prejav zavady ziadny vplyv.
Tu sa riesi zavada mojho typu: https://www.youtube.com/watch?v=j7vl7-vZEL8
(pohlad zo zadnej strany TV)
Lavy a pravy paskovy vodic som navzajom medzi sebou vymenil, toto nemalo na prejav zavady ziadny vplyv.
Tu sa riesi zavada mojho typu: https://www.youtube.com/watch?v=j7vl7-vZEL8
Svezu se v tomto tématu.
Mám před sebou UE37D5520, kterou sem vzal pro rodiče. Klasika logo a restart - vyřešeno. Jen jemně pomrkává obraz (na šedym pozadí je to celkem vidět). Je to jako snímání kamerou obrazovky, ale v mnohem menší míře. Co mi pobral foťák sem hodil naYT. Ten foťák to samozřejmě vytáhl, okem to je rapidně méně patrné.Mám ještě druhou zkušební Main z vraku - s tou to dělá totéž (tady sem tipoval na nesoulad nastavení typu panelu)
Abych nemusel laborovat se zdrojem, nacpal sem tam z toho vraku i zdroj, stále beze změny. Poslední co mi zbývalo jako jednoduchý krok je přehození T-CON z vraku, ale tady sem narazil. Na té 37 je úplně jiný (T315-HW04 / 31T09), takže tady nepochodím. Jestli bude čas, mrknu škopkem na zvlnění na měničích na tom TCONU, ale jsou tam jen keramiky a kraluje tomu jedno BGA.
Na LEDky tohle nevypadá, to by asi najelo do overvoltage a vyplo. Panel je jinak bez jakýchkoliv vad (linek/duchů)
Při tlumení jasu se to malinko mění, ale niajk výrazně.
Nějaký tip, nebo zkušenost jestli jste někdo řešili?
Mám před sebou UE37D5520, kterou sem vzal pro rodiče. Klasika logo a restart - vyřešeno. Jen jemně pomrkává obraz (na šedym pozadí je to celkem vidět). Je to jako snímání kamerou obrazovky, ale v mnohem menší míře. Co mi pobral foťák sem hodil naYT. Ten foťák to samozřejmě vytáhl, okem to je rapidně méně patrné.Mám ještě druhou zkušební Main z vraku - s tou to dělá totéž (tady sem tipoval na nesoulad nastavení typu panelu)
Abych nemusel laborovat se zdrojem, nacpal sem tam z toho vraku i zdroj, stále beze změny. Poslední co mi zbývalo jako jednoduchý krok je přehození T-CON z vraku, ale tady sem narazil. Na té 37 je úplně jiný (T315-HW04 / 31T09), takže tady nepochodím. Jestli bude čas, mrknu škopkem na zvlnění na měničích na tom TCONU, ale jsou tam jen keramiky a kraluje tomu jedno BGA.
Na LEDky tohle nevypadá, to by asi najelo do overvoltage a vyplo. Panel je jinak bez jakýchkoliv vad (linek/duchů)
Při tlumení jasu se to malinko mění, ale niajk výrazně.
Nějaký tip, nebo zkušenost jestli jste někdo řešili?
- Přílohy
-
- T-CON T315H04.jpg
- (72.84 KiB) Staženo 192 x
Heno díky, to sem si myslel taky, proto jsem první chtěl opravit tu původní desku. Telka prý nikde nebyla. Tady bych tomu i věřil. Firmware by měl být uložený v té problematické Flash. Kde je uloženo nastavení panelu? ještě než sem rozdýchal main jsem udělal reset toho atmela, jestli náhodou jen není zblblý. No já vůl si ho měl předtím zálohovat. To byl ukvapený krok.. 
může takový HW reset způsobit ztrátu nastavení panelu?
Do servisáku jsem ještě nelezl.
Večer sem cvičně mrkl na vodiče mezi Tconem na obě strany a vše je OK, na Tconu taky není okometricky nic podezřelého. Kdyby to dělal podsvět, tak to bude dělat "pořád stejně", ale tady bych řekl že se to mění podle scény. Na zkušebním obrazci (fotka) z menu to je výrazně méně patrné
může takový HW reset způsobit ztrátu nastavení panelu? Do servisáku jsem ještě nelezl.
Večer sem cvičně mrkl na vodiče mezi Tconem na obě strany a vše je OK, na Tconu taky není okometricky nic podezřelého. Kdyby to dělal podsvět, tak to bude dělat "pořád stejně", ale tady bych řekl že se to mění podle scény. Na zkušebním obrazci (fotka) z menu to je výrazně méně patrné
- Přílohy
-
- panel.jpg
- (17.78 KiB) Staženo 179 x
No ale ono asi nevieš, že tieto typy TV menia silu podsvitu (PWM) v určitom rozsahu podla zmeny scény a vypnúť sa to nedá aspon neviem ako...
Konfig je v I2C eeprom atmel pod cpu, tak ak si bantoval s pinzetou tam, je možné, že sa niečo stalo ak si to teda takto robil.
Mal si urobiť factory reset bud dlhým držaním exit v normálnom režime TV alebo vchodom do SM.
Každopádne podle servisného manuálu sa dá dohladať či máš v SM nastavenú správnu konfiguráciu. V manuáli je tabulka kodu modelu verzus výrobca a označenie displeja.
Tam sa píše, že pre panel Chilin(AUO) LD370BGB-C1 treba nahodiť alebo skontrolovať či je tam nahodený model 37P6UFOE.
Konfig je v I2C eeprom atmel pod cpu, tak ak si bantoval s pinzetou tam, je možné, že sa niečo stalo ak si to teda takto robil.
Mal si urobiť factory reset bud dlhým držaním exit v normálnom režime TV alebo vchodom do SM.
Každopádne podle servisného manuálu sa dá dohladať či máš v SM nastavenú správnu konfiguráciu. V manuáli je tabulka kodu modelu verzus výrobca a označenie displeja.
Tam sa píše, že pre panel Chilin(AUO) LD370BGB-C1 treba nahodiť alebo skontrolovať či je tam nahodený model 37P6UFOE.
Joo našel jsem servisák. A jo dělal sem reset I2C eeprom pod CPU.
Tak jdu mrknout do SM
Tak jdu mrknout do SM
- Přílohy
-
- panel config.jpg
- (13.44 KiB) Staženo 168 x
Upresnujem, že hlavná časť firmware je uloža v OneNAND a v problematickej NAND sú uložené smart veci, e-manual a niektoré grafické obrazce menu a animácie pri práci s USB priprehrávaní filmov a pod.
A ohladne tvojej SZ, problematický kus NAND ak má poškodený blok číslo 554 (ale to sa týka len mojej náplne sw kde na blok 554 padajú určité data), môže sa stať, že TV nenabehne korektne t.j. nezobrazí ani logo ani podsvit nenabehne a reštartuje sa dokola.
V týchto prípadoch a v tých ostatných keď sa TV reštartuje s logom ihned / po logu v programe po pár sekundách až do 10 minút / po vchode do smart / pri update smart a pod. sú poškodené iné bloky NAND kde majú padnúť správne dáta.
Takže v takýchto pamätiach treba editovať tabulku vadných blokov v rámci súborového systému aby ten dáta nahral na iné bloky a teda vadné bloky obchádzal.
Je to úplne normálna vec, že aj nové NAND majú 0,1,2 až napr. 15-20 vadných blokov a bez úpravy tabulky to funguje nekorektne ak na tých miestach majú byt dáta.
A tak isto vieme, že 99% predajcov nových NAND nahratých pre použitie v tomto TV netuší o tom ako sa to edituje ani kde sa tá tabulka nachádza ak vôbec tušia o tom čo je to FILE SYSTEM a aký typ FS je použitý v týchto Samsungoch vrátane Sahyho
A tak isto OneNAND v tomto TV stojí na rovnakom type FS, takže tiež má tabulku vadných blokov a môže a aj máva vadné bloky, ale jej spolahlivosť je podstatne vyššia, pretože NAND matica v nej je SLC na rozdiel od tej druhej menej spolahlivej NAND kde je matica MLC tuším 3 bity na bunku.
A ohladne tvojej SZ, problematický kus NAND ak má poškodený blok číslo 554 (ale to sa týka len mojej náplne sw kde na blok 554 padajú určité data), môže sa stať, že TV nenabehne korektne t.j. nezobrazí ani logo ani podsvit nenabehne a reštartuje sa dokola.
V týchto prípadoch a v tých ostatných keď sa TV reštartuje s logom ihned / po logu v programe po pár sekundách až do 10 minút / po vchode do smart / pri update smart a pod. sú poškodené iné bloky NAND kde majú padnúť správne dáta.
Takže v takýchto pamätiach treba editovať tabulku vadných blokov v rámci súborového systému aby ten dáta nahral na iné bloky a teda vadné bloky obchádzal.
Je to úplne normálna vec, že aj nové NAND majú 0,1,2 až napr. 15-20 vadných blokov a bez úpravy tabulky to funguje nekorektne ak na tých miestach majú byt dáta.
A tak isto vieme, že 99% predajcov nových NAND nahratých pre použitie v tomto TV netuší o tom ako sa to edituje ani kde sa tá tabulka nachádza ak vôbec tušia o tom čo je to FILE SYSTEM a aký typ FS je použitý v týchto Samsungoch vrátane Sahyho
A tak isto OneNAND v tomto TV stojí na rovnakom type FS, takže tiež má tabulku vadných blokov a môže a aj máva vadné bloky, ale jej spolahlivosť je podstatne vyššia, pretože NAND matica v nej je SLC na rozdiel od tej druhej menej spolahlivej NAND kde je matica MLC tuším 3 bity na bunku.
Díky za vyčerpávající rozbor. Tak v Sm byl panel správně i přes reset. Co bylo jinak bylo jinak vůči SM byl Color U-T-C-BK (což by odpovídalo D50xx řadě) a podle SM je U-T-R-BK. Je to blikání vidět i v SM ale jen když se na to fakt soustředím, v normálním režimu a menu je to už viditelné i bez zkoumání. Funkce jako dynamický kontrast atd sem zkušel měnit, bez efektu.
No vzal sem ještě pokusně TCON z Ali. Tu částku rád obětuju i na pokusy
Pokud se podívám na panel zezadu, tak těma průzorama v šasi nějaké blikání neregistruju. Pokud se k tomu večer dostanu, zkusím se mrknout oscilem na průběh na LED, ale netuším co sem si od našich pobral za sondu... Tušíte někdo, jak se obraz chová při výpadku nějaké LED? Spoty tady vidět nejsou, ale dovedu si i představit, že by nárůst napětí při PWM a načaté LED dělal podobnou paseku.
Kdysi o něčem podobném psal KUBO
No vzal sem ještě pokusně TCON z Ali. Tu částku rád obětuju i na pokusy
Pokud se podívám na panel zezadu, tak těma průzorama v šasi nějaké blikání neregistruju. Pokud se k tomu večer dostanu, zkusím se mrknout oscilem na průběh na LED, ale netuším co sem si od našich pobral za sondu... Tušíte někdo, jak se obraz chová při výpadku nějaké LED? Spoty tady vidět nejsou, ale dovedu si i představit, že by nárůst napětí při PWM a načaté LED dělal podobnou paseku.
Kdysi o něčem podobném psal KUBO
Tak vypadá celkem podezřele i ten podsvět samotný. Teď sem měl chvilku, tak sem si dal TV na stůl a měřil. Pro sichr sem si tam pustil video z USB a zastavil obraz na bílé scéně. Při nastavení nízkých úrovní podsvitu, kde je patrnější pomrkávání je evidentně na jednom ze stringů celkem rozdílné napětí. Jak se nastavení zvyšuje, efekt je méně výrazný (z antény na pohyblivé scéně sem to tak moc neviděl). Po zahřátí bych tvrdil, že se to ještě zlepšuje. Vše tohle by ukazovalo na nějakou načnutou LED. Taky to mrkání není v celé ploše obrazu. Nejvíce levý horní roh a střed, pravý roh není dotčený skoro vůbec.
Škopek tady mám jen C91 a s tím nic kloudného oměřit nejde. Ale UT139 se dalo něco pochytat. Vím, že to měření je integrace, takže to beru s rezervou..
Podle toho vlákna od KUBA by tam mělo být 58 LED v každém ze dvou stringů. Což mi moc nesedí s tím napětím. Kdyby jich bylo celkově 58, tak to už by mohlo odpovídat.
Co je trochu překvápko, že ten zdroj pro LED plave nad GND ostatních o cca 50V.
Víte někdo na beton, jestli Sam používá LTW-5630AZL40-EU LED pro edge?
Tak se mi podařilo nakonec i ten pásek s nějakým typem (2011SVS37-FHD-5K6K6.5K-RIGHT) dohledat. Je tam fakt 2x58 LED, tedy musí tam být zapojeny vždy dvě větve v rámci jednoho boardu ještě paralelně..
Škopek tady mám jen C91 a s tím nic kloudného oměřit nejde. Ale UT139 se dalo něco pochytat. Vím, že to měření je integrace, takže to beru s rezervou..
Podle toho vlákna od KUBA by tam mělo být 58 LED v každém ze dvou stringů. Což mi moc nesedí s tím napětím. Kdyby jich bylo celkově 58, tak to už by mohlo odpovídat.
Co je trochu překvápko, že ten zdroj pro LED plave nad GND ostatních o cca 50V.
Víte někdo na beton, jestli Sam používá LTW-5630AZL40-EU LED pro edge?
Tak se mi podařilo nakonec i ten pásek s nějakým typem (2011SVS37-FHD-5K6K6.5K-RIGHT) dohledat. Je tam fakt 2x58 LED, tedy musí tam být zapojeny vždy dvě větve v rámci jednoho boardu ještě paralelně..
- Přílohy
-
- LED stringy.jpg
- (15.41 KiB) Staženo 173 x
-
- lišta.jpg
- (87.46 KiB) Staženo 211 x
Zrejme keď sú niektoré led studené na tom jednom páse, tak sa im moc nechce a po zohriatí už idú lepšie.
Ten napäťový rozdiel pri menšej úrovni podsvitu medzi tými pásmi navzájom je brutálny.
10V vyzerá na 3-4 načnuté dvojice lediek, ktoré majú za studena vyššie napätie a keďže sa mohla načnúť len jedna v paralelnej dvojici, tak druhá začala následne trpieť nadprúdom, tak odišla tiež a tak je treba vymeniť obev led v danej dvojici. Potom celá dvojica má zvýšené napätie za studena resp. pri nižšom prúde.
Ale nemusí to byť tak jednoduché.
Celkovo na edge podsvitoch tie ledky lúbia starobou odchádzať, tak že ich parametre sa menia v tom zmysle, že zvyšujú svoj ubytok napätia a teda zároveň znižujú svoju svietivost pri rovnakom napätí a teda potrebnú svietivosť-prúd je pri vyššom napätí. Jednoznačne pás ktorý má vyššie napätie oproti druhému je chytený za predpokladu, že na tom s nižším napätím svietia všetky ledky a je identický.
Na to aby si zistil, kde na páse sú načnuté led a rozhodol sa, ktoré je treba vymeniť a kde je tá hranica na výmenu a ostatné vydžia ešte dlhú dobu za predpokladu, že budeš následne po oprave pásov upravovať obvody podsvitu na redukciu prúdu o 1/3, tak musíš urobť nejaké porovnania parametrov jednotlivých led na predmetnom páse.
Takže test demontovaného pásu by mal byť nasledovný:
- Predpokladám ledky 3V bez ZD
- na laboratórnom zdroji nastav najprv 2,8V a testuj každú led (2 paralelne ako si uviedol) zvlášť.
- následne zistíš ktoré dvojice led svietia pri tomto napätí najsilnejšie, resp. ak väčšina z nich svieti takmer rovnako, tak ktoré z dvojíc odoberajú najvyšší prúd a tieto sú teda logicky v najlepšom stave.
- následne napätie zdroja uprav tak aby tie najlepšie brali povedzme 50mA na led a toto napätie - testovacie bude východzie pre ďaľší test.
- opätovne otestuj všetky dvojice a označ si led ktoré pri testovacom napätí odoberali najmenší prúd a samozrejme najslabšie svietili a tie budú zrelé na výmenu.
- Zo skúsenosti som nenil tie čo odoberali menej ako 15-20mA
A teraz k náhradám led:
Ten typ od Liteonu LTW-5630AZL40-EU je biela neutral 4000 kelvin, takže absolutne nevhodná pre led podsvit TV.
Ak by to bolo 6500 kelvin, ktoré sú tiež v ponuke tak sa to dá doladiť v SM ubratím modrej avšak musel by si vymeniť všetky led na oboch pásoch a prinajmensom skontrolovat či nastavenie prúdu na zdroji podsvitu odpovedá doporučeniam výrobcu led z jeho datasheetu.
Takže v tvojom prípade je táto cesta nepriechodná.
Vhodné led na jednotlivé výmeny by mali byt tie od sahyho okolo 8000-9000 kelvin.
No ja som doteraz nikdy také led nekupoval, pretože mi stačilo pri jednotlivých výmenach použiť 3V ledky pôvodné určené pre direct led podsvit a to väčšinou tie čo sa dajú použiť v UE32F5000.
Ich odtieň je identický, puzdro je síce iné avšak rozmerovo sa tam vojde. Direct sú stavané na vyšší prúd, čo je len dobre a svietia o niečo silnejšie avšak ak povedzme v páse 58 led bolo treba vymeniť 4-8 ks, tak na viditeľný rozdiel na displeji nebude.
Takto som to naposledy riešil v Grundig 40 VLE 6120 BF, kde už obvod podsvitu vypínal po pár sekundách a po znížení prúdu o 1/3 vypínal asi po 2-5 minútach.
Boli tam 4 identické pásy.
Testoval som testerom podsvitu z číny do 310V, tak ako on funguje, že začína nižšieho prúdu postupne zvyšovať a tam sa ustáli.
3 pásy mali pri štarte testeru 74V (cca 2,7V na led) a postupne sa napätie začalo zvyšovať na 84V a tam sa ustálilo,
Ale 4. pás mal už pri štarte 6V viac a po postupnom zvýšení prúdu testeru na jeho max. hodnotu sa začalo napätie prudko zvyšovať a po asi minúte už bolo 15V a následne pás zhasol a napätie vyletelo na max. 310V.
Načnuté led boli 2 a po výmene za podobné ako sú v UE32F5000 už boli parametre pásu rovnaké ako s ostatnými tromi.
Problém toho Grundigu bol v tom, že nemal reguláciu PWM a teda ani nemal v menu možnosť zmeniť silu podsvitu, to znamená, že podsvit išiel stále na plné knedle. Preto som prúd znižoval až o 1/2.
Ešte bol na tento súsob LG 40LE4500, kde vo všetkých pásoch boli niektoré led, čo mali pod 15mA pri testoch na zdroji oproti 50mA dobrých led avšak ani jedna led nebola prerušená, ale priste v tomto LG zaberal už obvod overvoltage, že ubytky na niektorých led boli tak vysoké aj keď svietili, že celkové napätie niektorého pásu bolo vyššie ako max. hodnota boosteru a tak sa podsvit ako celok vypínal pár sekúnd po zapnutí TV.
Ten napäťový rozdiel pri menšej úrovni podsvitu medzi tými pásmi navzájom je brutálny.
10V vyzerá na 3-4 načnuté dvojice lediek, ktoré majú za studena vyššie napätie a keďže sa mohla načnúť len jedna v paralelnej dvojici, tak druhá začala následne trpieť nadprúdom, tak odišla tiež a tak je treba vymeniť obev led v danej dvojici. Potom celá dvojica má zvýšené napätie za studena resp. pri nižšom prúde.
Ale nemusí to byť tak jednoduché.
Celkovo na edge podsvitoch tie ledky lúbia starobou odchádzať, tak že ich parametre sa menia v tom zmysle, že zvyšujú svoj ubytok napätia a teda zároveň znižujú svoju svietivost pri rovnakom napätí a teda potrebnú svietivosť-prúd je pri vyššom napätí. Jednoznačne pás ktorý má vyššie napätie oproti druhému je chytený za predpokladu, že na tom s nižším napätím svietia všetky ledky a je identický.
Na to aby si zistil, kde na páse sú načnuté led a rozhodol sa, ktoré je treba vymeniť a kde je tá hranica na výmenu a ostatné vydžia ešte dlhú dobu za predpokladu, že budeš následne po oprave pásov upravovať obvody podsvitu na redukciu prúdu o 1/3, tak musíš urobť nejaké porovnania parametrov jednotlivých led na predmetnom páse.
Takže test demontovaného pásu by mal byť nasledovný:
- Predpokladám ledky 3V bez ZD
- na laboratórnom zdroji nastav najprv 2,8V a testuj každú led (2 paralelne ako si uviedol) zvlášť.
- následne zistíš ktoré dvojice led svietia pri tomto napätí najsilnejšie, resp. ak väčšina z nich svieti takmer rovnako, tak ktoré z dvojíc odoberajú najvyšší prúd a tieto sú teda logicky v najlepšom stave.
- následne napätie zdroja uprav tak aby tie najlepšie brali povedzme 50mA na led a toto napätie - testovacie bude východzie pre ďaľší test.
- opätovne otestuj všetky dvojice a označ si led ktoré pri testovacom napätí odoberali najmenší prúd a samozrejme najslabšie svietili a tie budú zrelé na výmenu.
- Zo skúsenosti som nenil tie čo odoberali menej ako 15-20mA
A teraz k náhradám led:
Ten typ od Liteonu LTW-5630AZL40-EU je biela neutral 4000 kelvin, takže absolutne nevhodná pre led podsvit TV.
Ak by to bolo 6500 kelvin, ktoré sú tiež v ponuke tak sa to dá doladiť v SM ubratím modrej avšak musel by si vymeniť všetky led na oboch pásoch a prinajmensom skontrolovat či nastavenie prúdu na zdroji podsvitu odpovedá doporučeniam výrobcu led z jeho datasheetu.
Takže v tvojom prípade je táto cesta nepriechodná.
Vhodné led na jednotlivé výmeny by mali byt tie od sahyho okolo 8000-9000 kelvin.
No ja som doteraz nikdy také led nekupoval, pretože mi stačilo pri jednotlivých výmenach použiť 3V ledky pôvodné určené pre direct led podsvit a to väčšinou tie čo sa dajú použiť v UE32F5000.
Ich odtieň je identický, puzdro je síce iné avšak rozmerovo sa tam vojde. Direct sú stavané na vyšší prúd, čo je len dobre a svietia o niečo silnejšie avšak ak povedzme v páse 58 led bolo treba vymeniť 4-8 ks, tak na viditeľný rozdiel na displeji nebude.
Takto som to naposledy riešil v Grundig 40 VLE 6120 BF, kde už obvod podsvitu vypínal po pár sekundách a po znížení prúdu o 1/3 vypínal asi po 2-5 minútach.
Boli tam 4 identické pásy.
Testoval som testerom podsvitu z číny do 310V, tak ako on funguje, že začína nižšieho prúdu postupne zvyšovať a tam sa ustáli.
3 pásy mali pri štarte testeru 74V (cca 2,7V na led) a postupne sa napätie začalo zvyšovať na 84V a tam sa ustálilo,
Ale 4. pás mal už pri štarte 6V viac a po postupnom zvýšení prúdu testeru na jeho max. hodnotu sa začalo napätie prudko zvyšovať a po asi minúte už bolo 15V a následne pás zhasol a napätie vyletelo na max. 310V.
Načnuté led boli 2 a po výmene za podobné ako sú v UE32F5000 už boli parametre pásu rovnaké ako s ostatnými tromi.
Problém toho Grundigu bol v tom, že nemal reguláciu PWM a teda ani nemal v menu možnosť zmeniť silu podsvitu, to znamená, že podsvit išiel stále na plné knedle. Preto som prúd znižoval až o 1/2.
Ešte bol na tento súsob LG 40LE4500, kde vo všetkých pásoch boli niektoré led, čo mali pod 15mA pri testoch na zdroji oproti 50mA dobrých led avšak ani jedna led nebola prerušená, ale priste v tomto LG zaberal už obvod overvoltage, že ubytky na niektorých led boli tak vysoké aj keď svietili, že celkové napätie niektorého pásu bolo vyššie ako max. hodnota boosteru a tak sa podsvit ako celok vypínal pár sekúnd po zapnutí TV.
