hajeklubos píše: Na voltmetr jsem použil modul 3segmentový LED voltmetr do 100V zakoupený na hezkýden.cz. Jde o výprodej a ceny jsou opravdu výhodné. (65Kč malý a 100Kč velký) Doufám, že to nebude bráno jako reklama jde o to kde bastíř může levně nakoupit třeba i do šuplete na později nebo i více kusů.
Ta firma je jen obycejny preprodejce z ebay a o zadny vyprodej nejde, na ebay si to kdykoliv koupis za polovinu. Rekl bych, ze jakykoliv cinsky bocnik za pajdu bude lepsi nez ten trafoplech. Pripadne si muzes koupit tohle a nemusis nic resit. https://www.ebay.com/itm/DC-100V10A-Vol ... 2500557655
Ty male voltmetry jsou spis jen takove indikatory, jako lepsi nahrada ledky. Na mereni nenarocnych veci pouzivam petimistne verze, ty se daji koupit za kilo a vetsinou zamaznu nejnizsi rad, protoze stejne nema zadny vyznam zjistovat co tam je.
luboshajek: Tyhle měřáčky ti ušetří spoustu práce a vypadají dobře. Zaberou málo místa na panelu.
Třímístné si ale nekupuj. Ty jsou hodně nepřesné a nelineární. Seřídíš je trimrem jen na jednobodový souběh. Na začátku "stupnice" nezabírají plynule od nuly; ale to ti u nabíječky nevadí. Kromě toho dvouřádkové jsou strašně pomalé - asi jeden údaj za vteřinu.
Mnohem lepší jsou všechny dvojité čtyřmístné. Používám je a měří o hodně přesněji, jsou skoro lineární a taky rychlejší. Některé přepínají desetinnou tečku u napětí.
Samozřejmě, údaj o rozsahu proudu 10A je nutno brát s rezervou. Malý bočník se ohřeje, vytváří termočlánky a měřidlo ukazuje chvíli proud i po přerušení. Ale nabíječka většinou nejede nikdy dlouho na doraz.
Já jim tady reklamu dělám velmi často, protože mají spoustu výhod. Když si vzpomenu, jak jsem do zdroje vyráběl 4 měřáky s ICL7107, zalamoval jsem desky s displejem o 90stupňů, aby měřáky zabraly na panelu míň místa. Vyráběl nezávislé napájení, vymýšlel přepnutí rozsahů nad 20V....
Jediná nevýhoda 7106/7 je statickej displej s hodně propojema a celej obvod je proto v DIL40.Možná proto byl na nenáročný aplikace víc používanej skoro nesehnatelnej C520D(AD2020),kterej má jen 3 místa,ale je v DIL-16 a potřebuje navíc jen dekodér za 15,- a multiplexní 3-místnej displej LED z kopírky,starý PC skříně nebo i z kalkulačky (třeba HP 5082-7433(furt jsou) ,ty dneska jsou drahý a už jenom červený(zelený existujou,ale nejdou koupit) a jde s tim postavit měřák na DIN lištu,teoreticky na šířku 1P jističe(prakticky je to 2P se vším okolo).Pokud se na stejnej prostor použije 7107,pak asi jedině SMD PLCC.K 7107 by se hodily asi tydlety
BTW.DPS se "záflusem" nepočítám,ty se při bastlení používaj minimálně a obvykle jen ty hračkový (melodický zvonky,alarmy(obvody z maket zbraní,ze strašidel...),blikadla(známej obvod 803A a spousta dalších),solární světýlka a audio-indikátory,ještě občas RC ovladače).
C520D byl svého času trochu zjevení v socialistickém táboře. První obvod pro digitální měřák! - bez nutnosti shánět Marky nebo platit překupníkovi. Stával zpočátku snad kolem 160Kč (nevím jistě). ICL7106 se tady v obchodě neprodával. Ani displej. Až později se objevila stavebnice ADM2000, pak i jednotlivé komponenty.
C520 ale nebyl objektivně žádný zázrak. Malý vstupní odpor, jedna polarita měření, 3 místa,... k němu mizerně svítící a poruchové LQ410.
Ale byl jsem rád, že je dostupný. Raději bych ale tehdy byl býval měl ICL7106.
PavelFF
Máš ty 4místné A-metry vyzkoušeny pro provoz na jednocestném a ještě k tomu tyristorem
sekaném proudu? Tedy ani moc hladký DC a sinus ani náhodou.Ty 3míst, které jsem koupil jako možné adepty pro případnou náhradu, ukazují naprosté blbosti a jsou nepoužitelné. Navíc údaj překmitává o 1 až3A nahoru a dolů. Mají osazení N76E003AT20 a 8S003F3P6. Mělo mě to trknout,že budou jen DC. Netrklo. Na DC pracují bez problému.Když vidím to divadlo kolem zůstávám u deprezu. Je to špulka a magnet, na tom se toho není moc co po smajlík. Dvojměřáky nejdou dost dobře v mém zapojení použít, protože system nemá společné minus a musíš to chránit proti zkratu, přepólování a přepětí. Zbytečná komplikace. Bylo by to ale hezké,škoda. Dík za info
Luboš
hajeklubos píše:PavelFF
Když vidím to divadlo kolem zůstávám u deprezu. Je to špulka a magnet, na tom se toho není moc co po smajlík.
Uhnilejch cívek a vyšeptalejch magnetů deprézů jsem za 40 let hákování viděl cca 10-15 ks. Jak samotný DHR, MP, multimetry PU, UM, rusáci Cxxxx, AvoM,, tak i indikátory z magičů a RC souprav. Nikdy nebyl spálenej či mechanicky poškozená spirála.
Takže bezporuchový rozhodně nejsou.
To máš pravdu nic není bezporuchové. Mám v šuplíku také PU120 a PU500 s přerušenou cívkou. Ta PU500 mě fakt mrzela, vyndal jsem ji z regálu a ona přerušená cívka. Žádná rána nebo přetížení.Pro zajímavost uvádím deprez CCCP, vypadá to na r.1970, který pracuje pěkných pár let bez problému.
Luboš
PU500, tu jsem měl taky přerušenou. Ale dám ti naději, poslal jsem ji na radu fredise nebo jjílka (nevím to na beton) k bývalýmu servisákovi z Metry. Ten mi dal nový systém a zkalibroval a i návod přidal. A bylo to za pár stovek. Zkus je oba do SZ, je to sice už asi 4 roky a pán je už dávno v penzi ale třeba ještě pochodíš.
Pěkné práce, umíš.
Ale - co se stane po úderu do těch přístrojových svorek, nebo do knoflíku potenciometru? Měřák není jediný element, co se chrání před nešetrným zacházením. Není tak háklivý, jak se zdá.
Paradoxně - při nechtěné ráně někam směrem do předního panelu, tak ten ampérmetr, za ochranným 3-5mm plexisklem, přežije v pohodě a jen třeba se škrábancem. Když je navíc ampérmetr na nějak pružícím držáku, tak je rozbitelný jen úplně úmyslně.
Ale ty bakelitový svorky, anebo plastový knoflík potenciometru, navíc uchyceného za matku do panelu, ty oboje na tom budou hůř.
Do té poslední stavěné nabíječky, jsem už nedal ani síťový vypínač. Zbytečně zranitelný komponent, o 4 spoje méně. Klasická, sebe-bytelnější plastová kolébka, nepřežije ranu bez úhony.
Jako kontrolka funkce slouží osvětlení ampérmetru. Nic víc netřeba.
Potenciometr má kovový knoflík s dvěma červíky M4, je vytočený z 18mm duralové kulatiny a orádlovaný.
Pod knoflíkem je na hřídelce filcový kroužek proti prachu a je asi jen asi 1,5 mm od panelu.
Potenciometr TP195, se stavěcím kroužkem na hřídelce /starší typ, ještě nemá na hřídelce jisticí ségrovku/ je na samostatném, plechovém L-držáku uvnitř.
Pokud by dostal ten kovový knoflík zásah, tak se nerozbije. Jako první zatlumí sílu nárazu ten filcový kroužek. Zadruhé, ten vnitřní L-držák potenciometru by zapružil a nic se nestane.
Výstupní káble jsou napevno. 2x3 metry červený a černý CYA6. Na konci mají poměděné, červené/černé šikovné kleště za 69,-Kč z Ebay, co se běžně montujou na 400A startovací káble. Kleště mají to vratné péro čelistí překlenuté kouskem přivařené měděné pletenice. Kleště mají na přívod proudu kabelovým okem, poměděný šroub M6 a ochranu proti zlomení káblu přídavnou návlečkou. Myslím, že na trvalý proud třeba 8-10A těžko existuje něco vhodnějšího. Z poniklovaného šuntu za 15,-Kč pár, jsem už dávno vyléčený.
Velice dobré byly ty pocínované krokosvorky se silným pérem a se zoubky z PALu, ale už nejsou k sehnání.
Vevnitř jsou výstupní dráty připojený lisovacími, zaletovanými oky na keramickou 4-svorkovnicu se šroubama M5.
Musela by tam stejně nějaká pořádná být - na festovní spoje od tlumivky, ke snímacímu bočníku + bočníku ampérmetru, mínusové společné spoje a od tyristorů.
Ven jsou nabíjecí dráty vyvedený stejným způsobem, jako gumová síťová šňůra 3x1,5 s gumovou vidlicí Legrand - přes ty prastarý, ale fakt festovní, nerozbitelný hliníkový vývodky P13,5.
Až neuvěřitelně odolné je známé, prastaré pojistkové pouzdro Remos. To lze rozbít snad jen úmyslným, přímým zásahem devítky, nebo kladivem.
A když se ten starý Remos udrží zevnitř v čistotě, pokud není stářím a blbým skladováním zoxidovaný, tak nemá žádný problém ani s trvalým proudem přes 10A pojistku.
Dost poctivý a nadčasový komponent. Žádná čína, ani pro větší pojistky 6x32, proti tomu Remosu neobstojí.
Ahoj, podle toho co píšeš jsi povýšil konstrukci na vyšší level co do odolnosti. Vypadá to ,že to musí být odolné protí úderu pěchotní zbraně. Pravda někdy jsou takové konstrukce třeba. Já jsem zatím tak daleko nešel. Protože mě štvalo neustálé zamotání drátů do sebe
používám normální banánky ale letováné. Bateriové svorky mám u nejsilnější nabíječky také ČSSR ale i s obyč. jsem zatím neměl problém.(Nepoužívám ale asi tak velké nabíjecí proudy. Já nabíjím asi jako jeden z mála převážně jednocestně a dotahuju PB šplouchací baterku při 0.4C do 16V. Ale to je věc názoru o tom se tady psalo. K tvému dotazu. Jako můstky používám obyč. 50A kovové můstky z GME. Když je nabíječ pouze jednocestný, tak je tam TESLA KY xx20A. V poslední nab. na obrázku je použita SCHOTKY dvojdioda 40A/60V. Ta velká z PC zdroje.(vůbec to nehřeje) Trafo je umotáno na asi 20VAC, tak by to mělo stačit (CHina) Je tam bifilár vinutí. Každá má své vinutí ale jedou jednocestně. Jednou jsem použil paralelní chod obou diod při 20VAC motaného trafa, také bez problému. Všude mam místo na případný "železný" můstek nebo TESLU 20A. Tyristory jsem použil TESLA KT70x 16A. V mini (obr) je tyristor 20A v pouzdře TO220 (GME)a chodí to také. Používám základní zapojení tyristor,2x tranzistor a asi 5 dalších součástek. První jede od 70tých let, nikdy žádný problém. Má nový futrál a dosazený V-metr.Tyristorová nabíječka je sviňa při chodu pod parou a náhlém odlehčení. Použití V metrů má svá úskalí. Jestli to bude někoho zajímat, můžu popsat, ať neničíte displeje a větráky jako já. Používání V-metru je při dnešních baterkách nutnost, hlavě u bezšpuntových.
sinclair píše:
Do té poslední stavěné nabíječky, jsem už nedal ani síťový vypínač. Zbytečně zranitelný komponent, o 4 spoje méně. Klasická, sebe-bytelnější plastová kolébka, nepřežije ranu bez úhony.
Já dal do tý svý jenom 1P do vodiče L a zatím OK.Na kontaktu je 6/380,jako 6A/380V a je otočnej.Hlavu jsem použil červenou dvoupolohovou T6,tu s větším průměrem(starší),mám jich nejvíc.Taková nevýhoda jsou přístupný svorky po otevření krytu nabíječky,ale obalil jsem je černou elektro izolepou.Měřák jsem dal 0-99V s C520(byl už hotovej pro jiný použití,který padlo),trafo ruský 300VA za tři stovky,tyristor 25A/100V modrej šroubovej z ČKD,můstek nějakej hliníkovej s fastonama od Semikronu.To řízení je s 2x1458 podle Budínskýho z AR A9/92,použil jsem ho v několika verzích s pár úpravama.
Mechanicky OK,nabíjení taky,jen jednou sem si ustřelil "tu zadní" 1458,když jsem tenkrát neodpojil při nabíjení baterku od sítě vozidla(od tý doby odpojuju aspoň jeden vývod).
To už Ti spíš odpustím ty šroubky, co v době výroby toho ruskýho měřáku patrně vůbec neexistovaly. Podívej se dovnitř, co je tam za drážku.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Je to věc vkusu. Možná kdybys byl od mala zvyklý na modré ledky a kdyby červené tehdy neuměli vyrobit, tak bys možná byl stejně nabroušený proti červenému displeji. No jasně, ty nikdy.
Vždycky se stane módním proti něčemu protestovat a pak to všichni papouškují. Modré displeje, túje, digitální ampérmetry, digitální otáčkoměry, ....
Co se týče odolnosti proti úderům ze všech směrů a o různé energii, tak prostě stačí nabíječku nepůjčovat. Jakmile se věc půjčí, přijde trest. A zničit dokážou kamarádi i nezničitelný obrněný knoflík.
Jenže modrá není přírodní barva. Všechno, co je modrý, barví spíš červeně. Trpím hlavně na vánoce, když lidi vytáhnou modrý řetězy a blikají s tím jak hasiči. V DVD jsem si vyměnil modrou ledku za červenou, tak to dřív bylo podle norem. Ano, mám alergii. A kašlu na módu, vadí mně to celej život.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
No, každý podle sebe.
Až uvidíte, co všecko musí snést nabíječka v autoservisu s opravdu fest provozem, tak pochopíte.
Proto už žádný vypínače, žádný svorky, nic "standardního" a když už ampérmetr, tak metrácký, co má nalepenou cedulku "otřesuvzdorný".
V provozu servisu není čas a často ani lidi, co by s nabíječkami zacházeli v rukavičkách. Pro automechanika je to vercajk jako každý jiný, jen na elektriku. Asi jako lampa či utahovák. Vercajk.
Nějaká semtam rána kamkoliv do deklu, přejetí káblů, nebo zapomenutí káblů na akumulátoru a couvnutí - to nesmí vadit a musí to vydržet.
Tu poslední jsem složil ze 2 bočnic, z chladicích profilů se základnou 10mm, zbytek je 3mm polotvrdý Al plech, tyčky 10x10mm, vinkly 15x15x5 a pevnostní M4 imbusy.
Bez povrchovky, nasurovo. Je to úplně zbytečný, protože za půl roku je i Komaxit z hliníku obouchaný.
Když zapomenete na výraznou indikaci zapnutí, tak si můžete být jistí, že automechanik vyzkouší "funkci" nabíječky škrtnutím kleští či krokosvorek o sebe.
Dtto ochrana proti přepólování - prostě nejsou lidi ani čas, co by po přepólování měnili nějaký pojistky.
Musí být možné, nabíječku založit za zadní kolo dodávky místo klínu, zatímco kabely vedou k baterce kdesi v boku auta a nabíječka přitom nabíjí osmi ampérama a v létě.
To chlazení, to je samostatný problém - proč myslíte, že ty barevný dreky z Lidlu nabíjejí proudem 1,5-2A maximálně?
Ani vlastně nemůžou, když je uvnitř sotva 60VA rozptylový trafo a usměrňovač na kousku plechu. Vyšší jednotky ampér, natištěný na kastli přece ničemu nevadí a pomáhají ten drek prodat.
Automechanik ale potřebuje, aby nabíječka dokázala zcela vybitý akumulátor /třeba zapomenutým spotřebičem, nebo závadou/ oživit během 1-2 hodin tak, aby jím šlo nastartovat.
Dreky s proudem 1,5A jsou zde naprosto nanic a většina těch rozumnějších automechaniků už na to dávno přišla.
