Kotel Protherm Panter, přerušování/zhášení pamene

Zpráva

Otkundes · #16 Příspěvek od **Otkundes** » 06 říj 2013, 10:23

Sponny2: Viděl bych to na příliš velký výkon kotle a příliš malý průtok vody. Při spuštění kotle do režimu ohřevu vody, kotel rychle vodu nahřeje nad nastavenou teplotu, ohřev ukončí a přebytečné teplo pustí do otopného systému, který však jede na nižší teplotu. Kotel se tak rychle vychladí a startuje znovu. Výsledkem je kolísání teploty teplé vody. Chce to buď snížit výkon kotle v režimu ohřevu vody, nebo zvýšit průtok. Zkuste si třeba pustit trochu teplé vody do umyvadla (dřezu) a současně pustit i sprchu, zda se stav nezlepší.

Artaban001 · #17 Příspěvek od **Artaban001** » 06 říj 2013, 11:10

Zdarec, U jednoho turbáče to dělalo taky. Nejspíš měl málo vzduchu, protože se při pootevření krytu pro externí přívod vzduchu choval normálně (používá se , když je koaxiální odkouření delší, než nějaká hodnota v metrech) úplné sejmutí krytu vedlo k detonačnímu zapalování.

Otkundes · #18 Příspěvek od **Otkundes** » 06 říj 2013, 12:34

Protherm Panther 12 KOO není "turbáč", ale závěsný kotel se jmenovitým výkonem 12 kW, s odtahem do komína a bez přípravy teplé vody. Turbo kotel by byl označen 12 KTO.
Co se týče dotazu Spoony2 , doplním svůj předchozí příspěvek:
Pro kontrolu minimálního průtoku ohřívané vody v průtokovém kotli, lze použít tento výpočet:
Jestli je (například) minimální výkon kotle 17 kW, teplota vody ve vodovodu je 10°C a požadovaná teplota na výstupu je 50°C, pak minimální průtok (Q) je roven:
Q = (17kW*3,6)/4,186)/(50°C-10°C) = 0,366 m³/h, t.j. 0,1 l/s
To znamená, že plastová lahev 1,5 l (od minerálky), by byla naplněna nejpozději za 15 vteřin a to jen teplou vodou, bez dalšího ředění studenou vodou, ve sprchové baterii.

sponny2 · #19 Příspěvek od **sponny2** » 12 říj 2013, 09:16

Otkundes:Děkuji za fundovanou odpověď. Máte naprostou pravdu. Pokud ke sprše pustím ještě vodu z jiné baterie, kotel přestane cyklovat. Tzn., že se opravdu jedná o rychlejší ohřev vody, než stačí protéct. Otázkou je, proč se tak děje pouze na sprchu. Při vodě tekoucí přes umyvadlovou, vanovou či dřezovou baterii se tak neděje. Zkoušel jsem vyměnit i sprchovou hlavici, pak jí i sundat, ale problém trvá.
Jinak teplotu TUV mám nastavenou jen na 47 st. Pokud jí nastavím na vyšší teplotu, problém se zhoršuje.

Dikobraz · #20 Příspěvek od **Dikobraz** » 12 říj 2013, 09:57

Jinak teplotu TUV mám nastavenou jen na 47 st.

To je dost vysoká teplota, šel bych niž, klidně jako u nás na 40 st.

sponny2 · #21 Příspěvek od **sponny2** » 12 říj 2013, 13:43

Dikobraz: Dík za reakci. Klidně to zkusím, ale nejsem si jist, že při této teplotě bude v mrazech dostatečně teplá voda na koupání.

helios · #22 Příspěvek od **helios** » 12 říj 2013, 14:52

Niektoré sprchy (hlavne tie šetriace vodu) majú zámerne priškrtený prietok vody a tým môžu spôsobovať tento problém. Aj niektoré pákové batérie škrtia vodu viac, ako je zdravé. Veľmi sa to prejavuje u starých, mechanických bojlerov (u mňa to bol PO35), kde som mal na vani pákovú batériu, ktorá nespustila bojler, ale ak som ešte na chvíľu pustil aj vodu do umyvadla, bojler naskočil. Prietokové spínače u moderných bojlerov sú síce citlivejšie, ale problém malého prietoku sa môže prejaviť tiež, buď nespustením, alebo cyklovaním vplyvom malého prietoku TUV.

Otkundes · #23 Příspěvek od **Otkundes** » 12 říj 2013, 17:44

Dikobraz: Což o to, na sprchování obvykle stačí voda o teplotě 40 až 42 °C. Seřídit takto teplotu vody z kotle, většinou lze. Dosáhnete tím i vyšší spotřeby (průtoku) ohřáté vody, protože studenou třeba ani ve vanové vodovodní baterii, nebudete muset přidávat. Jen aby Vám Vaše drahá polovička, pak byla schopna s takto "chladnou" vodou umýt nádobí!
Helios: Nad vlivem těch úsporných hlavic jsem též uvažoval. Ale Spoony2 uvádí, že již měnil i sprchovou hlavici, problém trvá i když nechá vodu téci jen z hadice (rozumím tomu bez sprchové hlavice) a problém začal po výměně vanové baterie. Tam proto vidím možnou příčinu: přiškrcený přivod (chybná montáž, uvolněné nečistoty z potrubí, zanešené sítko, přebytek těsnícího materiálu v trubce, nebo nečistoty, zachycené na přívodním otvoru do kartuše). U některých instalací jsou používány i uzavírací kohouty před baterií, s ovládacím "kolečkem" z lakovaného stříbřitého plastu (rádo praská). To znamená, baterii odmontovat, zkontrolovat, zda něco nebrání přítoku vody do baterie, prohlédnout kartuši...
Další příčinou, spíše v teoretické rovině, může být přiškrcený přívod vody (do domu, u vodoměru, na stoupačce a pod.), nebo snížení tlaku ve vodovodní síti.

sponny2 · #24 Příspěvek od **sponny2** » 12 říj 2013, 19:57

Otkundes: Možná jsem to špatně napsal, ale výměna baterie byla kvůli tomuto problému, nikoliv obráceně. Měl jsem již dost starou termostatickou a nahradil jsem ji pákovou baterií. Můj problém se malinko zmírnil, ale rozhodně nezmizel. Servisák na kotel mi tvrdí, že je zanešený výměník v kotli, abych ho vymontoval a odvezl do firmy, kde přes něj budou prohánět nějakou chemii a vyčistí jej. Což v nejhorším případě udělám, ale jednak se mi nechce odstavit kotel na min. 3 dny a zároveň zbytečně vyhazovat peníze.
Už bych to udělal, ale stále mi nejde do hlavy, že to dělá pouze a jen na sprchu (vč. průtoku jen z hadice, bez sprchové hlavy).[/b]

helios · #25 Příspěvek od **helios** » 12 říj 2013, 21:12

Zopakujem:
Niektoré (možno väčšina) pákových batérií majú zhoršený (nížší) prietok vody. U zásobníkových bojlerov to nevadí, avšak u prietokových to vadí, lebo voda cez ne preteká pomalšie, ako je minimálny prietok, udržujúci bojler v činnosti. Samozrejme, aj tenká hadica ku sprche pridá svoj odpor...

Otkundes · #26 Příspěvek od **Otkundes** » 12 říj 2013, 22:16

Stejně dobře jako zanesený výměník, to však může být i staré zanesené potrubí, nebo špatně provedený spoj (mezi trubkou a plastovou tvarovkou).
Pokud Vám kotel jede bez problémů při napouštění dřezu, jestli zvládá nahřívat vodu bez vypínání, při současném odběru vody ze sprchy a částečně i do umyvadla, deskáč přece není zanesen! Zkuste si změřit průtok teplé vody u výtoku do umyvadla (dřezu) a porovnejte ho s průtokem ze sprchové baterie (princip a výpočet jsem Vám již popsal).
Chemické čištění:
V těchto kotlích bývají malé deskové letované výměníky. S tím chemickým čištěním bych byl opatrný. Na tvrdosti vody, jejím chemickém složení a používané teplotě vody záleží, jaký druh usazenin se ve výměníku nachází. Záleží i na druhu materiálů, ze kterých je ten výměník zhotoven (desky, pájka). Podle toho musí být zvolena čistící lázeň (směs chemikálií). Často se stane, že při čištění na dílně, chemikálie naruší letovaný spoj a výměník, třeba po několika týdnech, začne téct a můžete ho vyhodit. Nevidíte do něj. Proto ani nevíte, zda byly usazeniny po tomto čištění, všechny rozpuštěny, odplaveny a zda povrch desek, nebo spojovací kov (pájka) uvnitř, nebyl použitou chemikálií poškozen (naleptán). To už by byl možná lepší přímo nový výměník od výrobce. Někdy pomůže jen výměník otočit: do strany, která byla napojena na pitnou vodu, pustit kotelní vodu a počítat s tím, že oběhové čerpadlo kotle, kotlovou vodu výměníkem "nějak protlačí". S chemickým čištěním, případně s vhodnou náhradou deskáče, by Vám mohli poradit technici z g-mar.cz