Gramorádio Tesla Tábor II, oživení

[konosuke]

ale na špici stožáru STA je 2m prut, dřív to byla AM anténa dnes možná tyč hromosvodu...
uzemnit rádio na rouru topení, vodovodu zkusmo můžeš, pokud není plastová,
pro AM rozsahy (KV zejména) se někdy hodí směrová anténa rámovka, umístěna za nábytkem aby nehyzdila interiér, rozměry jsou na webu

[Elektronik55]

Vypínač motoru gramofonu je překlemován kondenzátorem C35 , ten bude mít svod !
Osvětlovací žárovičky jsou napájeny z trafa svorka 40 a 41 , ukostřená je svorka 40 .
Společný bod pro žárovičky je na svorce 41 ! . Rozsvětlovány jsou přepínači Př 3a ,V2 pro osv. gramofonu a Př 1c . Vždy jsou dvě paralelně na sebe dle přepnutí vlnového rozsahu .
Žhne - li některá žárovička (jak píšeš) a není ve funkci , chytá někde "částečnou" kostru .
To může být v samotném přepínači , nebo v patici žárovky .
Kompletní Návod na obsluhu Gramorádia "TÁBOR II" Tesla 512072 máš k dispozici ve "vyhledávači" GOOGLE , stačí zadat "Tábor II schéma ".

[LukasJancar]

Elektronik55: S těma žárovičkama je to přesně jak říkáš. Projdu to tedy postupně. Žhnou ale všechny.
Ten kondenzátor C35, je tam asfaltový 0,1uF 250V. Jak moc je u něho pro překlemování motorku kritická kapacita? Na 250V mám elektrolyty 2uF a 10uF, Tesly v kovovém obalu. Pak 1uF a 10uF na 300V, současné Jamicony. Lze použít, nebo koupit s přesnou hodnotou? (u těch Tesel se mi líbí že vypadají +- dobově)
Nebo lze použít svitkový kondenzátor? Ty mám s přesnou hodnotou 0,1uF.

K tomu návodu, nemyslím "návod na obsluhu", ten mám už vytištěný, ale "návod pro údržbu". Ten mám jen pro 074. Je tam právě postup pro vyndání chassis, vedení lanovodů apod. Viz foto http://lukasjancar.rajce.idnes.cz/Tesla ... 113253.jpg

[radioelectrum]

ale na špici stožáru STA je 2m prut, dřív to byla AM anténa dnes možná tyč hromosvodu...

Já tu STA u nich neviděl, jen z vlastní zkušenosti vím že dnes u většiny STA se pro rádia počítá pouze s VKV pásmem.

[elektrosvit]

Původní asfaltový kondenzátor je svitkový. Ty, které uvádíš, jsou elektrolytické- ty tam dát nemůžeš. Úkolem kondenzátoru je zabránit vzniku oblouku na rozpínajících se kontaktech vypínače, což vede k prodloužení jejich životnosti a potlačení rušení. Nejprve zkus ten kondík C35 odpojit a vyzkoušet vypínač, podle mě budou kontakty svařené a proto ti běží motor pořád. Kapacita toho kondíku je záměrně malá, aby jeho kapacitní reaktance byla velká. Proto použij nový 0,1 µF svitek- musí být dimenzován na síťové napětí.

[Elektronik55]

Lukáši ,
tak ještě jednou , jestliže zvolená dvojice žároviček svítí správně (dle zvolených vlnových rozsahů) a ostatní "žhnou" , musejí někde chytat "částečnou" kostru a to může být i v drátovém svazku (zpuchřelá , popraskaná izolace) , který se dotýká kostry .
V opačném případě se v tom někdo povrtal a změnil zapojení !
S tou demontáží šasí si budeš muset trochu pohrát , předně demontuješ oba knoflíky v předu , z boku vypínač a knoflík vlnových rozsahů , možná bude muset dolů i maska , uvnitř sundáš (magické oko) , odletuješ reproduktory a přívod pro gramofon . Šasí bude přišroubované šrouby zespodu .
Tento přijímač jsem již dlouho neměl v ruce a tak si vyhrazuji právo něco opomenout .

Mnoho úspěchu .

[LukasJancar]

Tak problém motorku zdá se vyřešen, po vyjmutí kondenzátoru funguje správně, motorek krásně reaguje na spínač. Vyjmutý kondenzátor je z jedné strany rozteklý a otevřený, potečený od téru. Vyměním jej za nový svitkový stejných parametrů.
elektronik55: Díky. Jj rozumím Ti jak to myslíš. Objevil jsem, že levá strana žárovek má ze předu odletovaný a zčernalý přívod kostry, kostřící drát se kovového držáku jen volně dotýká. Po opravení spoje se ale nic nezměnilo.
Skoro všechny patice mají podélně prasklinu, to ale předpokládám až tak nevadí, pokud žárovky dobře drží. žhnou úplně všechny a nezávisle na zvoleném pásmu, tak předpokládám že bota bude někde na začátku vedení k nim. Dál dovnitř se na přívodní kabeláž pro osvětlení nedostanu - zkontroluju důkladně po vyjmutí chassis.
Masku a všechny knoflíky už mám dole, magické oko taky, zbývá odletovat a vyjmout. Jde to pomalu, vše si zapisuju a fotím, tak snad to dám do kupy

[Hill]

U toho kondenzátoru přes kontakty spínače pozor na napětí: jestli není přímo označený údajem 250 VAC (nebo 250 V∿), musí být nejméně na 630 VDC (nebo 630 V bez dalšího údaje)!
V tomto zapojení je ale výhodou, že jeho průraz způsobí jen tolik, že motorek zase nepůjde vypnout, nic víc se ale nestane.

[Celeron]

Ten kondík tam dej třeba tenhle. Ptej se na kondíky řady X2. Je to metalizovanej papír, pokud se nějakou špičkou prorazí, sám se opraví.

[Elektronik55]

Objevil jsem, že levá strana žárovek má ze předu odletovaný a zčernalý přívod kostry, kostřící drát se kovového držáku jen volně dotýká. Po opravení spoje se ale nic nezměnilo.

Měj na paměti , že společný bod pro žárovičky není "KOSTRA" ! Kostra se k žárovičkám připojuje až za přepínači ! Objímky žároviček se ani "závitem" nesmějí dotýkat držáku . Tzn. že jsou od držáku izolovány !

[LukasJancar]

Zdravím vás pánové, tak jsem zase trochu pokročil. Odpájel jsem propojení chassis se skříňkou a chassis vyndal. Byla to fuška v jednom člověku, ale povedlo se Pracoval jsem teď na skříňce, ta je komplet očištěná, povysávaná, a připravená na zpětnou montáž. Všechny bakelitové díly očištěny a ošetřeny. Udělal jsem nové a vyměnil všechny filcy (dorazy a vedení), protože ty staré se po rozebrání doslova vysypaly na prach. Očistil a rozhýbal jsem vedení ukazatele na stupnici, už chodí pěkně hladce a bez drhnutí. Ten samý repas prodělal ukazatel tónové clony a jeho vedení. Musel jsem udělat nové uložení jednoho reproduktoru, protože původní (jedno repro bylo třeba vyndat pro snadné vyndání chassis) se rozpadlo po sesazení reproduktoru. Natáhl jsem nové lanovody pro ukazatel stupnice a pro ladění. Rozebral a očistil jsem přepínač pro volbu reproduktorů - rozdíl obrovský, přestalo to konečně praskat při přepínání Snad se to samé povede i s ostatními přepínači. Mám teď pár dotazů, které bych rád probral.

1. Mezi chassis a dnem skříňky je tlustá guma, na které chassis ve skříňce sedí. Ta má je totálně vysmažená a ztvrdlá, je celá rozsypaná a drolí se to. Jaká tam může být cca teplota? Mohu nahradit běžnou syntetickou pryží, nebo je třeba nějaká speciální?
(btw tato guma byla příčinou drhnutí ladění - chassis sedělo příliš nízko a setrvačník drhl o dno stejně tak neseděly výřezy na konektory v zadní krycí desce).

2. Rozebral jsem dneska potenciometr hlasitosti a síťový vypínač. Stav podle mě úplně super, vše krásné a nepoškozené. Odporová dráha nepopraskaná, celistvá a bez rýh. Foto zde http://lukasjancar.rajce.idnes.cz/Tesla ... 8122_o.jpg
Co mě ale zaskočilo je, že jak vypínač tak potenciometr byly plné nějakého maziva. Vypadalo to jak směs oleje a vazelíny. Vše jsem důkladně očistil a otázka zní: má tam něco takového být, nebo tam jen děda stříkačkou vpravil něco na rozhýbání poťáku a z toho je teď ta hnědá hmota? Mám tam při skládání něco dávat, nebo to jen ošetřit konkorem? Přijde mi to jako blbost tam cpát něco jiného...

3. Kde vede drátek, jehož očko je připájeno na folii spodního krytu? (stínění?). Mi vede na svorku Z potenciometru. Ale koukám že přímo na těle potenciometru je přinýtováno očko, ale neosazené.

4. Poslední věc, ke které se musím přiznat: při čištění masky a zamaštěných sklíček stupnic se mi povedlo trošku smýt jednu stupnici (kdo by to byl řek, že to nepřežije vlhký hadřík...). No co už. Dá se to někde sehnat, replikové obtisky, nebo nějaké zkušenosti s opravou?

Jdu se teď věnovat chassis, poslední věc. Očistit zespodu nánosy hmyzu a prachu a rozchodit přepínače. Pak už se bude konečně skládat

Jo ještě mě napadá, asi není nějaký jednoduchý trik na oxidaci těla chassis co? Místy je to takové nepěkně strakaté, občas až náběh na lišku. Mosazný kartáč není ončo.

Díky, Lukáš

[LukasJancar]

Elektronik55: Ještě k těm žárovičkám, teď nad tím bádám. Právěže každá z objímek je vodivě spojena s držákem. Napájeno společným černým kablíkem přivedeným na držák. Druhý kontakt, čuplík každé žárovky, je napájen odpovídajícím přívodním kablíkem.
Když jsem osvětlení masky připojil přímo, při vyndaném chassis přes spojovací svorkovnici chassis-skříňka, tedy jeden pól na společný černý kablík (říkejme mu kostra) a druhým pólem postupně problikával všechny žárovky, tak vše fungovalo správně, svítilo jen co má, zbytek zhaslý.
Předpokládám tedy správně, že chyba bude někde v tomto přepínači? (na foto uprostřed) http://lukasjancar.rajce.idnes.cz/Tesla ... 193733.jpg
http://lukasjancar.rajce.idnes.cz/Tesla ... 193805.jpg
Bohužel na rozebrání tohoto si netroufám Je to součástí těch ladících obvodů, přinýtováno, do toho se mi hrabat nechce, asi by to znamenalo více škody než užitku.... Dá se to nějak obejít?
Pomůže prostříkat konkorem tento saigon? http://lukasjancar.rajce.idnes.cz/Tesla ... 193826.jpg (přepínač funkcí gramo/radio/mikrofon) Práskne to z reproduktorů při přepínání. Ale stejný problém jako výše, na rozebrání tohoto se necítím.

[Elektronik55]

Lukáši ,
v zapojení osv. žároviček není žádná záludnost , je třeba se držet schématu . Svorka (41) není kostra !!! Je to pouze SPOLEČNÝ BOD pro žárovičky !!! Druhý vývod z trafa svorka (40) je spojena s kostrou ! Jsou - li držáky žároviček spojeny s kostrou a i závity objímek žároviček , je třeba prohodit svorky (40) a (41) přímo na trafu .
Distanční gumové podložky pod nohy šasí použij jakékoliv , hlavně aby samotné šasí bylo v takové úrovni , kdy neškrtá setrvačník o dno bedny .
Lukáši ,
máš to hezky nafocené , zde v ELEKTROBASTLÍRNĚ jsou "machři" , kteří Ti poradí co s tím potenciometrem , pokud si nechceš koupit nový .
Dále bych Ti doporučoval vyměnit všechny staré kondenzátory (ty černé , nebo ty tzv hovňáky , pokud tam jsou ) .
Co se týče "lupanců"při přepínání reproduktorů , tak se snaž stáhnout zvuk do nuly , nepomůže - li , poteče koncovým stupněm velký klidový proud , a to je práce pro zkušeného Bastlíře . Koukni ve tmě na anody koncových flašek , nesmějí ani náhodou žhnout do červena !!!

[stefan31]

Na foto rozobratého potenciometra nevidím malý, asi grafitový kužel, ktorý zabezpeèuje dotyk s odporovou dráhou, na bežci je pre tento kužel otvor - teda buï tam chýba, alebo len sa mu neušlo miesto na foto - takýto potenciometer som minulého týždòa repasoval, ten grafitový kuže¾ bežca bol zodraný a tak som musel vyrobi￾ nový. Alebo sa dá použi￾ z iného potenciometra. Namiesto nitov som narezal 2,5mm závit a použil skrutky. Odporová dráha bola jemne natretá grafitovou vazelínou.

Stefan31

[Milan]

Tento typ potenciometru nemá grafitový sběrač ,běžný např. u typů TP28x ,
ale opravdu jen pupkovitý prolis přímo na fosforbronzovém pásku sběrače .
Takže to má kompletní . Horší to bývá se spřaženým vypínačem , většinou
se musí odvrtat nýtky ,aby se to dalo pořádně vyčistit .