Potenciometry Tesla TP280 a spol

[Celeron]

Mám tady tyristor nabíječku kde se nastavuje proud a vypínací napětí potenciometrama 5K/N TP280. Nabíječka ležela kolem 40 let v garáži, vedro, zima, vlhko, prach, výpary kyseliny při nabíjení. Poťákama už nešlo pořádně nastavit napětí a proud, oboje různě poskakovalo.
Poťáky jsem vymontoval, rozebral a vyčistil Kontox 10. Pak jsem je změřil a narazil na divnou věc. Jeden měl odpor samotný dráhy pouze 3K48 a druhej 6K49.
Setkal jste se někdo s takovou tolerancí? Ta vyšší hodnota by mohla být oxidací v nýtkách dráhy ale snížení hodnoty?
Tak jdu hledat jestli někde nevyhrabu nový kusy nebo aspoň samotný dráhy, co mi kdysi přinesl kámoš z Lanškrouna.

[jardafiala]

Obávám se, že měříš správně. Nedávno jsem měřil dva tandemové potenciometry 100k/n a naměřil 70 + 80k a 80 + 90k. Takže potenciometry v nabíječce bych moc neřešil.

[Achab]

U nových má být tolerance ± 20% do M25, větší hodnoty až 30%.

[ZVUK2000]

potenciometrama 5K/N Pak jsem je změřil a narazil na divnou věc. Jeden měl odpor samotný dráhy pouze 3K48 a druhej 6K49.

Defacto je to v pořádku, aritmetický průměr obou potenciometru je skoro přesně 5k

[Milan]

Je to úplně normální u těchto potenciomertů , často naměřím ve starých rádiích podobné odchylky, i když potenciometr vyčistím a napružím pérka.
A je to podobné i u jiných výrobců z té doby , např. Philips . V rádiu je to ale obvykle "poslechově" úplně jedno , v nějakém děliči , třeba v reg.zdroji, to vadit může , ale lze to změnou odporů kolem jistě snadno napravit.

P.S. Velmi zřídka se stává, že úplně nebo zčásti zaoxiduje některý nýtek upevňující odporovou dráhu k destičce a vývodu ( dá se to odhadnout z měření mezi nýtky a mezi jezdcem a nýtky ) . Vždy se mi to podařilo opravit tak, že jsem nejdříve okolí spoje dráhy, destičky a nýtku důkladně vyčistil(namočil) lihem a pak to opatrně podložené nýtoval jemnými údery na důlčík. Pozor, dráha bývá velmi křehká, takže raději mnoho velmi slabých "ranek" kladívkem, jinak to může prasknout.

[Celeron]

Hmm, takže normální. Nevím, jestli ty ujetý odpory jsou úplně od začátku, co jsem nabíječku pobastlil. Napěťovej poťák je na komparátoru se 741 a trimr tam je, takže můžu nastavit znova. Proudovej poťák je v RC členu UJT tranzistoru, z jeho hodnoty se moc nestřílí, proud se nastavuje podle ampérmetru kdysi cejchovaným tepelným ampérmetrem kvůli průběhu proudu.
Spíš jde o to, zda po vyčištění poťáky mazat a čím a jestli je lepší suchá dráha či mastná od Kontox 10 i za cenu časem vytvoření blátíčka na dráze. Při čištění byl totiž hadřík černej jak bota.

[hajeklubos]

Pro ty, kteří chtějí zachovat vzhled zařízení s TP280 přikládám další možnost jak tyto potenciometry opravit. Je to jasné z fotky. " Prasklej nejtek" vytlačit, říznout závit M2 přes pertinax do vývodu. Šroub s válcovou hlavou, našroubovat matku M2 a utáhnout s citem co to jde. Dremelkou částečně ubrousit hlavu a matku aby to nešlusovalo. Musíš upilovat také kousek hliníku těla v místě matky. Je tam všude fakt málo místa. Šroub s matkou mosaz jsem neměl, nerez bude chodit také.
Luboš

[sinclair]

Do nabíječky jsou z hlediska životnosti i spolehlivosti nejvhodnější TP195, pokud jimi neteče velký proud, tak TP190.
Ty druhý, TP190, používala Tesla Elektroakustika Bratislava jako dlouhodobě stálé nastavovací prvky v obvodech, které bylo potřeba čas od času dostavit např. kvůli stárnutí součástek, opotřebení hlav studiových strojů, nebo přenastavení na jiný záznamový materiál.
TP280 vypadají "robustně", ale robustní a stálý je na nich jen ten průměr 28mm. Robustní a stálé jsou možná ve spotřebce a bastlech, kde se jimi neřídí např. vyšší proudy či napětí.
Do všech nabíječek a zdrojů, co jsem kdy postavil, jsem dával tyto dva druhy.
Do výkonných PA zesilovačů, kam z nepochopitelných důvodů dávala Tesla Vráble chatrné typy TP160, jsem dal TP190, upravil knoflíky a drží to už spousty let. Především proto, že jsou mechanicky odolné a prachotěsné. To platí i pro nabíječky/zdroje.
Dneska už nestojí raketu, jako kdysi.
Mezi bastlíři je cermetových TP195, ale i menšího TP052 či TP100 mraky.

[Celeron]

Ty poťáky jsem dal dohromady celkem slušně. Dokonce jsem je i testnul. Na dráhu jsem připojil AA baterku 1,5V a jeden konec a běžec na vstup zesáčku.
Kupodivu po připojení kostry poťáku na zem zesáku chrastění žádný, dráha a běžec mazanej zbytkem Kontoxu 10 po čištění.
Nabíječka jde nastavit jak I tak U jak zamlada.

[sinclair]

Též se mi podařilo mnoho a nejen z řady TP280 zachránit veleopatrným nýtováním postříbřených nýtků. Nejlíp to šlo nástavcem do ručního lisu, co se tady v PV používal na "zalisovávání" nových diod KYZ do alternátorových bloků. Spíš takové "zasouvání, než lisování nějakými velkými tlaky.
Výhoda byla, že byl ruční a v ruce je obvykle cit, takže se dá ucítit, kdy nově tvořená hlavička na straně té packy "už sedla nadoraz".
Abych to nepřehnal se zdvihem a tlakem, vkládal jsem si do toho mosazného posříbřeného nýtku 1,6x2,5, přesně na míru ubroušený, namodralý ocelový hřebíček, hlavičkou k už hotové hlavě nýtu /dráze/ a mám pod lis udělanou na tento účel spodní podložku s vybráním pro nýtované místo.
Odhadem - z několika stovek opravovaných drah mi prasklo jen několik málo kusů. Byly to převážně ty bakelitový černý dráhy ze starších poťáků WN.
Tím kladívkem je to asi opatrně možný taky. Ale je to prostě zestárlý pertinax a ten už má svoje mouchy..Ovšem - k bakelitu bych se kladívkem ani nepřibližoval, mohlo by to prasknout už jen tím, že to tělísko kladívko uvidí
A nesmí prasknout ani maličko, protože kontakt na napařenou dráhu /její konce/ je pak nespolehlivý.

[sinclair]

Ložisko si namaž Lukosanem M20.
Když to nepřeženeš, tak se nerozlejzá na dráhu. Je potřeba namazat jen hřídelku a ložisko na hřídelku "natočit" otáčivým pohybem, ať ložisko vazelínu z hřídelky neshrne k dráze.
Lehučko namazat, je dobré i ten zápich na hřídelce, co zaskakuje do "klíčové dírky" v dráze.
Pak i TP280, s viklající se hřídelkou v nepřesně struženém ložisku, s tímto nejhustším Lukosanem, chytne ten příjemný a plynulý "japonský chod".
Dávám ho i do zvedáčků gramošasi a tlumičů kazetových dvířek, ovšem při teplotách pod asi 10°C je třeba čekat úměrně déle
Ale při takových teplotách HiFi strojky asi nikdo neprovozuje, žeáno

Pokud poťák nechrastí ani při cíleném přivedení ss napětí na dráhu, tak je vyčištěný i nakonzervování dokonalé.
Dobré je, když má dotyčný TP280 tu fóliovou prachovku, je to pak mnohem prachuvzdornější a na nakonzervovanou dráhu se pak nemá co lepit.
Nejhorší prasárna je, nechat po vyčištění, zpravidla nějakým silným odmašťovadlem, dráhu i sběrač suché.
Jednak to ooohavně skřípe a vydává všelijaké pazvuky, jednak suchý uhlík dráhu brzo poškodí, už po několika desítkách protočení to udělá zmatněnou stopu za uhlíkem, která pak odskakováním uhlíku prská.
Řešením je jezdec s uhlíkem mírně přihnout, aby šel po nové cestě a samozřejmě namazat.
Dělám to už léta letoucí červenou Diavou 1985, ale červený Kontox je taky dobrý, nevysychá úplně.

[BOBOBO]

Po delším šmudláním dráhy ti tam žádná nezbyde . A zvláště tam , kde je od jezdce již narušená .

[sinclair]

Neboj, zbyde. Ta dráha v TP280 je vpalovaná do pertinaxu, ne stříkaný vypalovací odporový lak, jako to bylo u předválečných, válečných a poválečných levných typů Always.
I uhlíkové Rosenthaly měly dráhy vpalované.

[BOBOBO]

Nemůže být do ale jen na a jestli má poťáky bez uhlíku , může být dráha dost vymletá . Je prd platný , že vedle je již dobrá . Jinak poťák je dobré vyzkoušet alespoň druhý či další den .

[Celeron]

TP280 byly bez uhlíku? Takový jsem nikdy neviděl.